Profundidade de campo: unha lección visual

Na publicación de hoxe comparto exemplos visuais de varias profundidades de campo usando bonecas rusas Matryoshka Nesting. Con estes exemplos podes ver mellor o que acontece en diferentes aberturas e usando diferentes puntos de enfoque cando se dispara cunha profundidade de campo (DOF).

Algúns detalles:

• Estas imaxes non están editadas, excepto o texto da parte inferior da imaxe coa configuración e a afiar para a acción de Photoshop na web de MCP Fusion.
• Estas fotos foron tomadas co Cámara Olympus Micro Catro Terzos OM-D EM-5 e unha Lente Panasonic de 25 mm 1.4. Esta distancia focal efectiva de 25 mm (en termos de 35 mm) é de 50 mm, xa que estas cámaras teñen un sensor cun factor de recorte de 2x. Entón ... en inglés para os que comezan, é a mesma distancia focal que un 50 mm nun corpo completo, como o meu Canon 5D MKIII. Debido ao factor de cultivo, a profundidade de campo non é tan superficial como podería ser na miña Canon. Pero como verás aquí, aínda podes ter unha boa idea de como impactan estes números na foto.
• Esta idea veume á noite. Non había luz natural e como tal necesitaba un ISO alto, que engadise gran, ou un longo tempo de exposición. Dado que quería axustar a apertura desta pantalla e como podía usar o chan como "trípode", optei por disparar todas as imaxes en ISO200 con exposicións máis longas.

Cambio do punto de enfoque: todas as bonecas no mesmo plano:

Cando disparas de par en par, o número máis baixo que terá a túa lente (neste caso 1.4), terás unha zona moi estreita da túa imaxe que estará enfocada. Como podes ver a continuación, as bonecas están enfocadas na primeira imaxe, xa que eu me centrei nos ollos da boneca á esquerda. Todas as bonecas estaban exactamente no mesmo plano nesta montaxe. Teña en conta como o fondo queda desenfocado e crea un bo desenfoque. Ten en conta tamén que o primeiro plano máis próximo á miña cámara tamén comeza a desenfocar a luz. Isto chámase pouca profundidade de campo.

 

Coa mesma configuración e coa mesma configuración na cámara, agora concentreime na cadea de fondo. As bonecas agora están borrosas pero a cadeira, a parede e as persianas están enfocadas.

Bonecas escalonadas: os puntos focais cambian:

Para o seguinte conxunto de imaxes, cambalei as bonecas a poucos polgadas de distancia e nunha diagonal para que puideses ver o impacto. Para comezar centroume na boneca á esquerda. Poño o punto de enfoque directamente nos seus ollos mentres estaba a un punto af / parada de 1.4. Podes ver a cadeira borrosa de novo, pero ademais todas as bonecas, agás a da esquerda, están borrosas. Canto máis atrás a boneca, máis borrosa se volvía.

Agora, cambiei o foco á segunda boneca pola esquerda. Podes ver que a boneca dianteira e outras tres bonecas máis atrás están borrosas.

Agora centreime na boneca central. De novo podes ver como as dúas dianteiras (esquerda) e as dúas traseiras (dereita) máis o fondo están borrosas.

 

E o seguinte, o 4o. Podes ver que as primeiras bonecas están borrosas. Pero, a diferenza dos outros, agora que nos enfocamos máis lonxe da cámara, entra en xogo outra situación. Canto máis preto estea do seu tema, máis baixo será o DOF. Canto máis lonxe estea, maior será a área de enfoque. Como resultado, aínda que me centrei no 4o, o 3o e o 5o aínda están parcialmente enfocados. Non diría que son nítidas, pero tampouco son un gran desenfoque.

 

Agora a quinta boneca ... a moi pequena. O mesmo concepto que no cuarto, a profundidade de campo alargouse. Se che gustan os números puros, podes obter gráficos DOF ​​en liña. Son un estudante e profesor máis visual, polo que non tan "matemático" como podería ser o gráfico. Mentres miras este, observa como a alfombra está nítida ao redor da quinta boneca.

Por último, coas bonecas escalonadas, podes ver como nos centramos na cadeira. Do mesmo xeito que no plano onde as bonecas estaban no mesmo avión, as bonecas escalonadas aínda están borrosas.

¿Listo para seguir adiante? A continuación, cambiando DOF:

Ata o momento todas as imaxes fotografadas en f / 1.4. Agora imos cambialo un pouco. Nas próximas imaxes, o punto de enfoque permaneceu nos ollos da primeira boneca. Os dous cambios son a apertura (f / stop) e a velocidade. Por que cambiar a velocidade? Se non o fixese, a exposición estaría desactivada.

Para comezar, aquí está a imaxe en f / 1.4: céntrase na boneca esquerda.

A continuación cambiei a un f / stop de 2.0. Está bastante preto do plano de arriba, pero a segunda boneca vai enfocándose un pouco máis.

 

A seguinte foto ten unha apertura de 2.8. A segunda boneca está enfocándose un pouco máis ... Pero non do todo. Teña presente que o punto central está na primeira boneca.

Aquí tes unha abertura de 4.0. Agora, mentres miras isto, comeza a imaxinarse facendo unha foto dunha familia ou dun grupo máis grande de persoas. Se están no mesmo plano, é posible que poida usar 2.8 ou 4.0, pero se o grupo é máis grande ou escalonado en moitos planos, pode ver o que pasaría. Mire polo lado dereito as bonecas.

 

Por mor da velocidade, imos saltarnos algunhas "paradas". O seguinte que aparece é f / 6.3. Esa segunda boneca está case preto de estar enfocada agora.

Saltando a f / 11, que se mostra a continuación, podes ver como toda a familia de bonecas está case enfocada. Imaxina unha familia ou grupo numeroso ... Isto pode ser perfecto. Se estás empezando, quizais che preguntes: "por que dispararía algunha vez a 2.8 se sei mellorar o foco en f / 11?" Aquí tes por que ... Se queres separar o tema do fondo, é moi difícil facelo parado en puntos / puntos máis numerados como 11. ¿Ves como a cadeira tamén está bastante clara? Carece desa calidade emerxente do primeiro plano que se afasta do fondo.

 

 

Ás veces cómpre escoller o que é máis importante. Escollendo a apertura, a velocidade e / ou o ISO. É por iso que é importante disparar nun dos modos manual ou semi-automático, fronte ao AUTO, onde decide a cámara. Ademais, se dispares máis aberto (como 1.4, 2.0, etc.) deixas entrar máis luz. Polo tanto, para unha situación de pouca luz, necesitarás subir o ISO para deixar entrar a luz (o que pode provocar gran) ou necesitarás para diminuír a velocidade (o que pode provocar desenfoque de movemento). Mire a continuación a configuración. Dado que era un escenario de pouca luz e quería usar ISO200 para que non entrase gran, tiven que usar unha exposición de 20 segundos para disparar a f16. Se estas bonecas fosen persoas reais ou se estiveses en man, non podería conseguilo con luz natural e ter os temas afiados. Nin unha oportunidade!

 

Un trípode pode ser útil para exposicións longas coma esta (ou o chan neste caso). Pero se a xente está disparada, non bonecas ou un obxecto inamovible, terá que disparar cunha apertura máis ampla e probablemente a un ISO máis alto tamén. Vexa o noso Volver á serie Basics para saber máis sobre como ISO, Aperture e Speed ​​crean todos " o triángulo de exposición. Espero que este aspecto visual das aberturas fose útil.

Grazas!

Jodi