Գլխավոր Ապրանքներ
-
Հիմնական ֆոտոշոփի գործողություններ
Դիմահարդարման գործիքակազմ Պրեմիում Photoshop գործողություն
$57.00 -
-
Հիմնական ֆոտոշոփի գործողություններ
Հնարքների պայուսակ ™ Photoshop գործողությունների հավաքածու
$51.00 -
Հիմնական ֆոտոշոփի գործողություններ
Նորածինների կարիքները ™ Նորածին երեխաների խմբագրում Photoshop գործողությունների հավաքածու
$29.00 -
Հիմնական ֆոտոշոփի գործողություններ
Բոլորը ՝ Մանրամասների ™ Photoshop գործողությունների հավաքածուում
$51.00 -
Հիմնական ֆոտոշոփի գործողություններ
Ամբողջ աշխատանքային հոսք ™ Photoshop գործողությունների հավաքածու
$36.00 -
-
Հիմնական ֆոտոշոփի գործողություններ
Դիմանկար Suite Հաճախականության բաժանման Photoshop գործողություն
$47.00
Երբ անցյալ շաբաթ ես փակցնում էի լուսանկարներ, որոնք ցույց էին տալիս, թե ինչպես կարելի է կենտրոնացնել աչքերը, ես իմ ընթերցողներից մեկի ֆանտաստիկ մեկնաբանությունը ստացա: Նա համաձայնվեց բոլորիդ համար գրություն գրել Դաշտի խորության վրա, որն ավելի շատ տեխնիկական էր, ինչը բացատրում էր իմ տեսողական ձևով: Շնորհակալություն Բրենդան Բիրնին այս զարմանալի բացատրության համար:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Odոդին այնքան բարի էր, որ խնդրեց ինձ գրել մի քանի բառ DOF- ի կամ դաշտի խորության մասին: Հուսով եմ `այս տեղեկատվությունը կներկայացնեմ այնպես, որ հեշտ հասկանալի լինի` առանց խենթ մաթեմատիկայի դիմելու կամ քոլեջի ֆիզիկայի իմ գրքում օպտիկայի մասին գլխին վերադառնալու: DOF- ի մասին ինտերնետում շատ տեղեկություններ կան, ես կտեղադրեմ մի քանի հղումներ դեպի հետաքրքիր կայքեր:
Խնդրում եմ նկատի ունենալ, ես պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչ, ֆիզիկոս կամ մաթեմատիկոս չեմ, ուստի գրել եմ այն, ինչը, ըստ իս, ճիշտ է ՝ հիմնվելով 25 տարվա սիրողական լուսանկարչության վրա: Եթե ինչ-որ մեկը որևէ մեկնաբանություն, հարց կամ քննադատություն ունի, խնդրում եմ ուղարկել ինձ էլ. Այստեղ ոչինչ չկա:
Հաճախ նայում եմ մերժված լուսանկարներին ՝ հասկանալու համար, թե ինչպես եմ դրանք փաթաթել: Եթե խնդիրը կապված էր առարկայի բավականաչափ սուր լինելու հետ, դա սովորաբար կլինի չորս խնդիրներից մեկը: Այս հոդվածում մենք կենտրոնանալու ենք վերջին կետի վրա:
- Խցիկի ցնցում - Նկարահանման առավոտյան Starbucks- ի չափից շատ խմելը և ձեռքերը ծերացումը երբեմն հանգեցնում են այն բանի, որ իմ լուսանկարչական ապարատը ցնցվում է ազդեցության ժամանակ: Դա հաճախ կարելի է տեսնել ավելի երկար ազդեցությունների ժամանակ: Կոպիտ կանոնն այն է, որ ձեռքի ազդեցությունը պետք է ունենա կափարիչի արագություն 1 / կիզակետային հեռավորությունից ավելի արագ: Օրինակ ՝ իմ 55 մմ ոսպնյակի վրա ավելի լավ է նկարեի կափարիչի արագությամբ ավելի արագ, քան վայրկյանի 1/60-ը: Հնարավոր լուծումներ. IS (պատկերի կայունացում) ոսպնյակի օգտագործումը, կափարիչի ավելի արագ արագությունը կամ եռոտանի օգտագործումը կօգնեն կանխել տեսախցիկի ցնցումների հետ կապված խնդիրները:
- Շարժվող առարկա - Դա կարող է դժվար լինել վերահսկել, հատկապես ավելի երկար ազդեցությունների ժամանակ: Հնարավոր լուծումներ. Խցիկի ավելի արագ արագություն Քանի որ առարկայի տեղաշարժման համար ավելի քիչ ժամանակ կլինի, աղտոտվելու հավանականությունը նույնպես կլինի ավելի քիչ: Ֆլեշ օգտագործումը կարող է նաև օգնել շարժումը սառեցնելուն: Եվ, իհարկե, միշտ կարող էիր թեմային ասել, որ անշարժ մնա (հաջողություն այդ մեկին):
- Անորակ ոսպնյակ: - Ես հաճախ եմ լսել, որ եթե դուք պետք է ընտրություն կատարեք այս երկուսի միջև, ապա ավելի լավ է ներդրումներ կատարել լավ որակի ապակու վրա, քան տեսախցիկի կորպուսի մեջ: Չնայած ես կցանկանայի ունենալ L դասի ոսպնյակ իմ Canon- ի համար, բայց ես փորձում եմ գնել այնքան լավ ոսպնյակ, որքան կարող եմ ինձ թույլ տալ:
- DOF - Դաշտի խորությունը կիզակետում գտնվող կետի շուրջ տարածքն է: Տեսականորեն, ճշգրիտ ֆոկուսը հնարավոր է ոսպնյակից միայն մեկ կետում: Այս կետը կարելի է մաթեմատիկորեն հաշվարկել ՝ հիմնվելով մի շարք գործոնների վրա: Բարեբախտաբար, մեզ համար ՝ մարդիկ, մեր աչքերը այնքան էլ խառնաշփոթ չեն, ուստի փոխարենը, այդ կենտրոնացման կետի առջևում և հետևում մի տարածք կա, որը համարվում է ընդունելիորեն կենտրոնացած: Եկեք նայենք սրան ավելի մոտիկից:
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ընդունելի կենտրոնացման տարածքի չափը ոչ լավ է, ոչ էլ վատ: Այլ կերպ ասած, մեծ DOF պարտադիր չէ, որ լավ բան լինի: Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ եք փնտրում: Լուսանկարիչները կօգտագործեն DOF- ն իրենց առավելության համար, և այն կարող է շահարկվել գեղարվեստական պատճառներով:
Օրինակ, դիմանկարային կադրերը հաճախ օգտագործում են շատ ավելի մակերեսային DOF ՝ ֆոկուսը դնելով թեմայի վրա, մինչդեռ կադրի մնացած մասը խամրում են:
Մինչդեռ լանդշաֆտային կադրերում լուսանկարիչը կարող է ցանկանալ, որ լուսանկարը ունենա մեծ DOF: Սա թույլ կտա հսկայական տարածք կենտրոնանալ ՝ առաջին պլանից մինչև հետին պլան:
Ի դեպ, ես ինչ-որ տեղ կարդացել եմ, որ մարդկանց բնականաբար նկարում են մակերեսային DOF- ով լուսանկարները, քանի որ դա շատ նման է այն բանին, որ մեր աչքերը բնականաբար տեսնում են իրերը: Մեր աչքերը շատ նման են տեսախցիկի ոսպնյակի: Մեր տեսլականով մենք իրերը հստակ չենք տեսնում մոտիկից մինչև անսահմանություն մեկ հայացքով, բայց փոխարենը մեր աչքերը հարմարվում են կենտրոնանալու հեռավորության տարբեր տիրույթների վրա:
Առաջին լուսանկարը շատ մակերեսային DOF- ի օրինակ է: Ես այս կակաչներին նկարել եմ մոտ 3 ոտնաչափ հեռավորության վրա 40 մմ f / 2.8 արագությամբ 1/160 վայրկյանում: Դուք կարող եք տեսնել, որ առջեւի կակաչը ուշադրության կենտրոնում է (քիչ թե շատ), մինչդեռ ֆոնին, հատկապես, հետևի կակաչը պղտոր է: Այնպես որ, չնայած այն հանգամանքին, որ հետևի կակաչը առջևի կակաչից ընդամենը 4 կամ 5 դյույմ է հեռավորության վրա, հետևի կակաչը դուրս է մնում ֆոկուսի ընդունելի տիրույթից:
Հռոմեական ֆորումի լուսանկարը շատ ավելի խորը DOF- ի օրինակ է: Այն նկարահանվել է մոտ 500 ոտնաչափ հեռավորության վրա 33 մմ f / 18 արագության վրա 1/160 վայրկյանում: Այս նկարում իրերն ուշադրության կենտրոնում են առաջին պլանից մինչև հետին պլան:
Ինչու՞ են այս ընդունելի ֆոկուսի տիրույթները տեղի ունեցել այնպես, ինչպես այս լուսանկարներում: Այս նկարներում մենք կուսումնասիրենք այն գործոնները, որոնք ազդել են DOF- ի վրա:
DOF- ի վրա ազդում են մի շարք գործոններ: Այժմ ես չեմ պատրաստվում ձեզ տալ DOF- ը հաշվարկելու բանաձևը, քանի որ այն կդարձնի այս հոդվածն անիմաստ բարդ: Եթե որևէ մեկը հետաքրքրված է բանաձևերով, խնդրում եմ ինձ էլ-նամակով ուղարկել, և ես կարող եմ դրանք ուղարկել ձեզ: Ի դեպ, կա մի հիանալի կայք, որտեղ դուք կարող եք հաշվարկել, թե ինչ է տվյալ DOF- ը: http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Այնպես որ, փոխարենը այդ բոլորի հիմքում ընկած մաթեմատիկան նայելու, ես կկենտրոնանամ այն բաների վրա, որոնք առաջացնում են DOF- ի փոփոխություն և ցույց կտամ, թե ինչպես կարող եք փոխել ձեր DOF- ի շահարկումը:
Կան չորս հիմնական գործոններ, որոնք ազդում են ընդունելի կենտրոնացված տարածքի տիրույթի չափի վրա. Դրանք են.
- Ֆոկուսային Length - Ձեր ոսպնյակի կիզակետային կարգավորումը: Այլ կերպ ասած, որքանով եք խոշորացրել առարկան, օրինակ, 20-17 մմ ոսպնյակի վրա 55 մմ:
- Հեռավորությունը առարկային - Որքան հեռու է այն թեմային, որը ցանկանում եք կենտրոնանալ:
- Բացվածքի չափը - (f / կանգառում) (փեղկի բացման չափը) - Օրինակ, f / 2.8
- Շփոթության շրջանը - համապատասխանում է իր անվանը, քանի որ դա շատ բարդ և շփոթեցնող գործոն է, որը տարբերվում է բոլոր տեսախցիկների համար: Վերոնշյալ կայքում դուք կարող եք ընտրել ձեր տեսախցիկը, և այն կմտնի շփոթության ճիշտ շրջանակ: Մենք դրան չենք նայելու, քանի որ դուք չեք կարող փոխել այն, եթե չօգտագործեք այլ խցիկ:
Այսպիսով, մենք կկենտրոնանանք առաջին երեքի վրա, քանի որ դրանք սովորաբար մեր վերահսկողության տակ գտնվող բաներ են:
Կիզակետման երկարությունը - Ահա թե ինչպես եք խոշորացնում առարկան: DOF- ի վրա մեծապես ազդում է սա: Այն գործում է հետևյալ կերպ. Որքան շատ մեծացնեք, այնքան DOF- ն ավելի մակերեսային կլինի: Օրինակ, եթե ձեր առարկան 20 ֆուտ հեռավորության վրա է, և դուք օգտագործում եք լայն անկյունային ոսպնյակ, ինչպիսին է 28 մմ, ֆոկուսի ընդունելի տարածքում գտնվող տարածքը շատ ավելի մեծ է, քան եթե 135 մմ չափի մեծացման ոսպնյակ եք օգտագործում: Օգտագործելով վերը նշված վեբ կայքը, այս օրինակի համար, 28 մմ-ով, ֆոկուսի ընդունելի միջակայքն անցնում է 14 ֆուտից 34 ոտքի վրա, մինչդեռ եթե ես մեծացնում եմ մինչև 135 մմ, ֆոկուսի ընդունելի միջակայքը տատանվում է 19.7 ֆուտից մինչև 20.4 ոտնաչափ: Այս երկու օրինակներն էլ իմ Canon 2.8D- ի f / 40-ում են: 28 մմ-ով, ընդհանուր ընդունելիորեն կենտրոնացած տիրույթը մոտ 20 ոտնաչափ է, մինչդեռ 135 մմ-ով ընդունելի միջակայքը 1 ոտնաչափից պակաս է: Շատ ավելի հեշտ է ֆոկուսը հասցնել 28 մմ ավելի լայն կիզակետային հեռավորության վրա, քան 135 մմ չափի մեծացված:
Հեռավորությունը առարկային - Սա որքանով է մոտ ձեր ոսպնյակը այն թեմային, որը ցանկանում եք կենտրոնանալ: DOF- ն աշխատում է հետեւյալ կերպ, երբ խոսքը վերաբերում է առարկային հեռավորությանը: Որքան մոտենաք թեմային, այնքան ավելի ցածր կլինի DOF- ը: Օրինակ, f / 40 իմ 2.8D- ով `55 մմ ոսպնյակի օգտագործմամբ, եթե առարկան 10 ֆուտ հեռավորության վրա է, ընդունելի միջակայքը 9.5 ֆուտից դառնում է 10.6 ոտնաչափ: Եթե առարկան 100 ֆուտ հեռավորության վրա է, ընդունելի միջակայքը 65-ից 218 ոտնաչափ է: Սա ահռելի տարբերություն է ՝ 10 ոտնաչափ: կենտրոնացված տարածքի տիրույթը մոտ 1 ոտնաչափ է, մինչդեռ 100 ոտնաչափի վրա կենտրոնացած միջակայքը 150 ֆուտից ավելի է: Կրկին, կենտրոնանալն ավելի հեշտ է, երբ ձեր առարկան ավելի հեռու է:
Բացվածքի չափը - Մեր վերահսկողության ներքո գտնվող վերջին տարրը բացվածքի չափն է կամ f-stop- ը: Որպեսզի մի փոքր ավելի խառնաշփոթ դառնաք, փոքր f-stop չափը (ինչպես f / 1.4) նշանակում է, որ ձեր բացը լայն բաց է, և մեծ f-stop թիվը (ինչպես f / 16) նշանակում է, որ ձեր բացվածքը շատ փոքր է: DOF- ի վրա անցքի վրա ազդելու ձևը հետևյալն է. Փոքր f- կանգառի համարը (ինչը նշանակում է, որ բացը լայնորեն բացված է) ունի ավելի փոքր DOF քան մեծ f-կանգառի համարը (որտեղ բացը փոքր է): Օրինակ, իմ մեծ խոշորացման ոսպնյակի վրա 300 մմ սահմանված դեպքում, եթե f- կանգառը դրված է 2.8-ի վրա, և ես նկարում եմ թեմայի վրա 100 ֆուտ հեռավորության վրա, ընդունելի միջակայքը տատանվում է 98 ոտնաչափից մինչև 102 ոտնաչափ, բայց եթե ես 16-ի փոքր f- կանգառ, ապա լավ միջակայքը 91-ից անցնում է ավելի քան 111 ոտնաչափ: Այսպիսով, ոսպնյակի լայն բացմամբ, ֆոկուսի ընդունելի տիրույթը կազմում է մոտ 4 ոտնաչափ, բայց փոքր բացվածքով (մեծ f-stop) լավ տիրույթը մոտ 20 ֆուտ է: Կրկին կենտրոնանալն ավելի հեշտ է, երբ f- կանգառը մեծ է (բացվածքը փոքր է):
Այժմ, երբ մենք ուսումնասիրեցինք DOF- ի վրա ազդելու երեք հիմնական գործոնները, եկեք նայենք իմ նախորդ երկու լուսանկարների օրինակներին և տեսնենք, թե ինչու ստացա իմ արդյունքները:
Կակաչների հետ առաջին լուսանկարում կադրի երեք հիմնական գործոններն էին. Լուսանկարը նկարված է 40 մմ-ով, ենթակա է 3 ոտքի վրա, օգտագործելով f / 2.8 բացվածք: Հաշվիչի միջոցով ընդունելիորեն կենտրոնացած տարածքի տիրույթը անցնում է 2.9-ից 3.08 ոտնաչափ: Սա ընդհանուր առմամբ 18 ոտնաչափ է կամ մոտ 2 դյույմ: Հեռավորությունը առջևից մինչև հետևի կակաչները մոտ 4 կամ 5 դյույմ էր, ուստի հետևի կակաչը դուրս է ընդունելի սահմաններից, ուստի ՝ շատ մշուշոտ:
Հռոմի երկրորդ լուսանկարում երեք հիմնական գործոններն էին. Լուսանկարը նկարահանված է 33 մմ-ով, ենթակա է մոտ 500 ոտնաչափ, օգտագործելով f / 18 բացվածքը: Օգտագործելով հաշվիչը, ընդունելի կենտրոնացված տիրույթն իրականում անցնում է 10.3 ոտնաչափից մինչև անսահմանություն: Այդ պատճառով ամբողջ լուսանկարը կտրուկ ուշադրության կենտրոնում է: Այնպես որ, նույնիսկ եթե լուսինը իմ լուսանկարում լիներ, այն նույնպես սուր կլիներ:
Այսպիսով, ի՞նչ է նշանակում այս ամենը ձեզ համար: Արդյո՞ք մենք պետք է նկարենք միայն հեռավոր առարկաներ լայն անկյունային ոսպնյակների հետ մեծ f- կանգառների վրա: Ակնհայտ է, որ ոչ, մենք ուզում ենք լուսանկարներ կազմել DOF- ի միջոցով այնպես, որ լավագույնս համապատասխանի այն տեսքին, որը մենք փորձում ենք: Մենք պետք է հիշենք, թե ինչն է ազդում DOF- ի վրա և սովորենք, թե ինչպես լավագույնս օգտագործել այն ՝ մեր նպատակին հասնելու համար:
Ամփոփելով:
Երբ հեռավորությունը առարկայից մեծանում է (առարկան ավելի է հեռանում), DOF- ն ավելանում է
Երբ կիզակետային երկարությունը մեծանում է (երբ մեծացնում ենք), DOF- ն նվազում է
Երբ բացվածքի չափը մեծանում է (f կանգառի թիվը փոքրանում է), DOF- ը նվազում է
Good Luck & Happy նկարահանում:
Brendan Byrne- ն
Flickr: http://www.flickr.com/photos/byrnephotos/
Էլ. հասցե՝ [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված]
Օգտակար կայքեր.
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Առանց մեկնաբանությունների
Թողնել Մեկնաբանություն
Դուք պետք է լինի մուտք Ամսաթիվ մեկնաբանություն.
Վա Myյ Ես ամբողջովին նկատի ունեի գեղեցիկ հոդվածը, Բրենդան:
Ես սիրում եմ մարդկանց, ովքեր հասկանում են տեխնիկական իրերը և այն կիսում մնացածներիս հետ: սա հեքիաթային տեղեկատվություն էր և շնորհակալություն ձեր բլոգում տեղադրելու համար:
Հիանալի հոդված… Ինձ դուր է գալիս 1 / կիզակետային հեռավորության կանոնը… Ես դրա մասին տեղյակ չէի
Հիանալի ընթերցանություն, շնորհակալություն:
Շնորհակալություն! Սա հեքիաթային է:
Բրենդան - Շատ շնորհակալ եմ բոլոր տեխնիկական ժարգոնները հանելու և DOF- ը աշխարհիկ լեզվով ասելու համար: Շատ լավ գրված է, և հղումները հիանալի են: Շատ ոգևորված եմ տեսնել iPhone- ի DOFmaster- ը: Վաooհ
Շատ շնորհակալություն բոլորին բարի մեկնաբանությունների համար և շնորհակալություն odոդիին հոդվածը հրապարակելու համար: :)
Հիանալի հոդված Շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու համար այն միասին կազմելու համար:
Սիրեք այս հաղորդագրությունը Brendan… հուսալով, որ կարող եմ հարց տալ: Պրոֆեսիոնալ մասնագետ չեմ և նկարահանել եմ շուրջ 15 տարի ... Ես կախվածություն ունեմ: Ես հիասթափվում եմ `փորձելով վերահսկել DOF / փեղկի արագությունը` կապված ազդեցության հետ: Ես նայում եմ իմ լուսաչափին (կամ առաջին կադրին) և դա ինձ ասում է, որ ես պետք է իջեցնեմ արագությունը, և գիտեմ, որ պետք է, որ արագությունը լինի առնվազն 200, այնպես որ իմ մյուս տարբերակն է ՝ խստացնել իմ ջերմաստիճանը ՝ ազդեցությունը ֆիքսելու համար: Ձեռքով նկարահանում, եթե ուզում եմ դաշտի մակերեսային խորություն և կափարիչի ավելի արագ արագություն, ինչպե՞ս ֆիքսեմ ազդեցությունը: Ես այնքան հիասթափված եմ դրսում նկարելուց `իմանալով, որ չեմ ուզում արագությունս իջեցնել 60-ի կամ ջերմաստիճանը մինչև 16 b զարկել:… արդյոք դա գումարած / մինուս կոճակն ազդեցության բացահայտման միակ միջոցն է: Կներեք շատ խոսուն… Ես շատ եմ հիասթափվում դրանից:
Սիրելիս, սովորաբար, եթե օգտագործում ես ավելի փոքր DOF, (ավելի փոքր f / կանգառ, մեծ բացվածք), ֆոտոխցիկը կփորձի հավասարակշռել լույսի քանակը (ազդեցությունը) ՝ արագացնելով կափարիչի արագությունը: Այն, ինչ դուք ասում եք, հակառակն է հնչում, տեսախցիկը պետք է ասի, որ օգտագործեք ավելի արագ, այլ ոչ թե ավելի ցածր արագություն: Ես մտածում եմ `արդյո՞ք փորձում եք օգտագործել ներկառուցված ֆլեշ և վազում են տեսախցիկի համաժամացման առավելագույն արագության: Ես գիտեմ, որ տեսախցիկների մեծամասնությունը համաժամեցման առավելագույն արագություն ունի (ամենաարագ արագությունը, որը կափարիչն ու բռնկումը կարող են աշխատել միասին) ՝ մոտ 1/200-րդ վրկ: Այս դեպքում ձեր լուսանկարն իսկապես կափարիչի արագ արագության կարիք ունի, բայց հասել է առավելագույնի, որ տեսախցիկը կարող է համաժամացվել ներկառուցված ֆլեշի հետ: Դրա շուրջ կան որոշ ուղիներ: Ես կարող եմ այս հարցը հետագա քննարկել, խնդրում եմ, ինձ տեղեկացրեք, եթե օգտագործում եք ձեր ներկառուցված ֆլեշը:
Շատ օգտակար: Շնորհակալություն այն գրելու համար ժամանակ տրամադրելու համար:
Սիրելիս, ես մի քիչ էլ մտածեցի այս մասին և մտածեցի մեկ այլ սցենարի մասին: Եթե իրավիճակն այն է, որ դուք ավելի մութ տարածքում եք նկարահանում, ապա գուցե այդ է պատճառը, որ տեսախցիկը ձեզ ասում է դանդաղեցնել կափարիչի արագությունը, այնպես որ այն կարող է բավարար լույս ստանալ: Հիշեք, որ ազդեցությունը (լույսի քանակը) արտադրվում է անցքի չափով և ազդեցության ժամանակի տևողությամբ (փակոցի արագություն): Այնպես որ, եթե տեսախցիկը ձեզ ասում է դանդաղեցնել (ավելի երկար փեղկի արագություն) կափարիչը, հավանաբար առկա լուսավորությունը չափազանց մութ է: Եթե դուք չեք ցանկանում փեղկի նման երկար ժամանակներ, ապա ձեզ հարկավոր է լույս ավելացնել (օգտագործել բռնկիչ, տեղափոխվել ավելի պայծառ տարածք և այլն):
Odոդին և ընկերները nd Բրենդանը պարզապես ժամանակ գտավ և փնտրեց իմ երկու ձեռնարկներն էլ իմ D700- ի և իմ sb-800- ի մոտ և լուծեց իմ խնդիրը: Ընդհանուր սիրելիս… Շնորհակալություն: Ձեր կայքն այնքան է բարելավել իմ լուսանկարչությունը… Սիրեք այն:
Odոդի և բոլորը, Honey- ի հետ կապված խնդիրը ներառում էր արագընթաց ֆլեշ համաժամեցում: Սա նույնպես հետաքրքիր թեմա է: Թերեւս դա կարելի է քննարկել ապագայում: Հարգանքներով