Ինչպե՞ս արդյունավետ օգտագործել ձեր ֆլեշը դիմանկարների համար (3-րդ մաս 5) - հեղինակ ՝ MCP Հյուրատետր բլոգեր Մեթյու Քիս

Ինչպե՞ս արդյունավետ օգտագործել ձեր ֆլեշը ՝ հեղինակ Մեթյու Լ Քիս, MCP Գործողությունների բլոգի հյուր

Մեթյու Քիս MLKstudios.com Լուսանկարչության առցանց դասընթաց [MOPC]

Արտաքին TTL Flash («ամեն ինչ և համաժամացումը…»)

 

Դրսում, ցերեկվա լույսի ներքո, դուք օգտագործում եք բռնկումը որպես լրացման լույս, և ոչ թե հիմնական լույս հիմնական ինչպես դու ներսում ես անում:

 

Ձեր ազդեցությունը միշտ պետք է հիմնված լինի ձեր առանցքային լույսի պայծառության վրա (այս դեպքում ՝ արևի), այնպես որ նախ պետք է դրա համար սահմանել ազդեցությունը: Նաև պետք է տեղյակ լինեք ձեր խցիկի «համաժամացման» արագության մասին: Canon- ի տեսախցիկների մեծ մասի համար այն կազմում է 1/200 կամ 1/250: Nikon- ի համար այն կարող է հասնել նույնիսկ 1/500-ի:  Եթե ​​չգիտեք, թե որն է ձեր խցիկի համաժամացման արագությունը, ապա ձեզ հարկավոր է փնտրել վերև X- համաժամացում ձեր տեսախցիկի սեփականատիրոջ ձեռնարկում կամ առցանց:

 

Համաժամացման արագությունը պարզապես կափարիչի ամենաարագ արագությունն է, որը կարող եք օգտագործել սովորական բռնկման զարկերակով:  Կա մեկ այլ ֆլեշ ռեժիմ, որը թույլ է տալիս անցնել ստորև նկարագրված համաժամացման վերևում:

 

Քանի որ կափարիչի արագությունը ազդեցության սահմանափակող գործոն է, դուք պետք է մտածեք Shutter Speed- ի առաջնահերթ ռեժիմում (չնայած ձեր լուսանկարչական ապարատով նկարահանվելու եք Ձեռքի ազդեցության ռեժիմում): Որպեսզի վառարանի արագությունը պայծառ լույսի ներքո համաժամեցվի կամ ցածր լինի, օգտագործեք ձեր խցիկի ISO- ի ամենացածր կարգավորումը ՝ սովորաբար 100 կամ 200: Դա ձեզ հնարավորություն կտա առավելագույն բացվածքով բացվածքը: Անհրաժեշտության դեպքում դաշտի ավելի խորություն ստանալու համար կարող եք իջեցնել փեղկի արագությունը, որը կպահանջի ավելի փոքր անցք:  Բայց սովորական ֆլեշ ռեժիմում երբեք մի անցեք խցիկի «համաժամեցումից»:

 

Մինչ այժմ ձեր քայլերն են.

 

1. Ընտրեք ISO- ի ամենացածր պարամետրը

2. Կափարիչի արագությունը սահմանեք խցիկի համաժամացման արագության վրա (1/200-ից մինչև 1/500 կախված տեսախցիկի տեսակից և մոդելից)

3. Կարգավորեք բացվածքը լույսի համար (օգտագործեք նորմալ տեսախցիկի չափումը)

4. Եթե դաշտի ավելի խորություն է պահանջվում, ապա իջեցրեք կափարիչի արագությունը և վերակայեք ap- ը

 

Դրանից հետո պարզապես միացնում եք ֆլեշը ՝ լրացում ավելացնելու համար: TTL ռեժիմում դուք կարգաբերում եք ֆլեշի ելքը ըստ ճաշակի ՝ օգտագործելով ֆլեշի EV հսկիչը ՝ գումարած ավելիի և մինուս պակասի համար: Երբ դեպքի վայրում շատ լույս ունեք, լավ ժամանակ է `օգտագործելու Nikon- ի TTL-BL կարգավորումը (BL- ը նշանակում է Հավասարակշռված լուսավորություն): Այն փորձում է խառնուրդը խառնել առկա լույսի հետ և, հետևաբար, իջեցնում է ֆլեշի ելքը:  Canon- ի տեսախցիկներով պարզապես անհրաժեշտ է իջեցնել EV- ն:

 

Երբ դա իջեցվի, այժմ կարող եք վերահսկել երկու ազդեցությունները առանձին: Ներկառուցված հաշվիչը ձեզ տալիս է ֆոնային լուսաբանում, իսկ բռնկման պարամետրը ՝ առաջին պլան: Այսպիսով, փորձեք մթնեցնել ֆոնը `փոքր-ինչ թույլ լուսազերծվելով, և առաջին պլանի լույսը (բռնկման ազդեցությունը կամ FEC) նույնպես վեր ու վար կարգավորելով:

 

Պրակտիկայով դուք լիովին վերահսկելու եք, թե որքան լցոն եք ուզում, որքան էլ թե լուսավոր կամ մութ եք սիրում ֆոնը:

 

Արտաքին ցածր լույսի ներքո դուք պարզապես միացնում եք բռնկումը և թույլ տալիս, որ TTL ռեժիմում գտնվող բռնկումը կարգավորի ձեզ համար ազդեցությունը:  Այն կրկին դառնում է առանցքային լույսը, և դուք օգտագործում եք դանդաղ փեղկ ՝ որոշ շրջապատող լույս ընկալելու համար նույնը, ինչ սովորել եք ֆլեշի ներսում օգտագործելիս:

 

Պայծառ լույսի ներքո, երբ դու իրոք դաշտի մակերեսային խորության կարիք ունեն և «լրացնելու» համար ֆլեշ են օգտագործում, ստիպված կլինեք օգտագործել բարձր արագության համաժամացման ռեժիմ:  Nikon- ը և Olympus- ը այն անվանում են Focal Plane (FP) համաժամացման ռեժիմ, քանի որ այն թույլ է տալիս օգտագործել «կիզակետային ինքնաթիռ» փակոցը, որը հայտնաբերվել է Single Lens Reflex (SLR) տեսակի տեսախցիկներում:  Եթե ​​ունեք ժամանակակից թվային ֆոտոխցիկ, ինչպիսին է Canon XSi- ն կամ XTi- ն կամ Nikon D90- ը, այն հաճախ անվանում են DSLR թվային մեկ ոսպնյակի ռեֆլեքսի համար:

 

HS- ի կամ FP- ի համաժամացման ռեժիմում բռնկումը առաջացնում է լույսի շատ արագ թարթումների շարք `կրկնօրինակի օրվա լույսը:  Դա իրականացվում է ձեր մարտկոցի էներգիայի սպառման միջոցով:  Բացի այդ, այն օգտակար է միայն այն ժամանակ, երբ օգտագործվում է մոտիկից ներս, քանի որ լույսի ոչ մի պայծառ պայթյուն չի առաջանում:  FP համաժամացման ռեժիմը Olympus- ի մեկ այլ գյուտ էր, որը հասանելի դարձավ նրանց OM-2 տեսախցիկի և ֆլեշ համակարգի վրա:

 

Դուք հավանաբար այժմ մտածում եք, թե ինչ տեղի կունենա, եթե ձեր տեսախցիկը սինխրոն արագությունից վեր բարձրացնեք սովորական բռնկման «զարկերակային» ռեժիմում:  Դե, դա չի վնասի տեսախցիկին:  Բայց փակ ստուդիայի նկարահանումներում կտեսնեք մութ եզր, և բաց լույսի ներքո բաց լույսի ներքո բռնկումը որպես լրացում, լրացման լույսը չի ծածկելու ամբողջ շրջանակը:  Տեխնիկապես, ցանկացած փակիչի ցանկացած արագության դեպքում, համաժամանակացնելը, երկու վարագույրները, որոնք բացվում և փակվում են, որպեսզի լույսը հասնի սենսորին, երբեք ամբողջովին բաց չեն:  Երկրորդ վարագույրը հետագծում է առաջինը, երբ այն շարժվում է սենսորի միջով:

 

Հետաքրքիր լուսավորություն կատարելու համար ֆլեշ գործածելու բազմաթիվ եղանակներ կան: Կրկին, սա պարզապես պարզեցված արագ մեկնարկի ձեռնարկ է, որը որոշ բաներ պետք է հաշվի առնեք, երբ բռնկումով բացօթյա նկարահանում եք կատարում: