Depth of Field: Pelajaran Visual

Dalam posting hari ini saya membagikan contoh visual dari berbagai kedalaman bidang menggunakan Boneka Bersarang Matryoshka Rusia. Dengan contoh-contoh ini, Anda dapat melihat dengan lebih baik apa yang terjadi pada apertur berbeda dan menggunakan titik fokus berbeda saat memotret dengan depth of field (DOF) yang dangkal.

Beberapa detail:

• Gambar-gambar ini tidak diedit, kecuali untuk teks di bagian bawah gambar dengan pengaturan, dan a mempertajam aksi Photoshop web dari MCP Fusion.
• Foto-foto ini diambil dengan Kamera Olympus Micro Four-Thirds OM-D EM-5 dan Lensa Panasonic 25mm 1.4. Panjang fokus efektif 25mm (dalam istilah 35mm) adalah 50mm, karena kamera ini memiliki sensor dengan crop factor 2x. Jadi… dalam bahasa Inggris bagi mereka yang baru memulai, panjang fokusnya sama dengan 50mm pada bodi full-frame, seperti my Canon 5D MK III. Karena faktor krop, kedalaman bidang tidak sedangkal di Canon saya. Namun seperti yang akan Anda lihat di sini, Anda masih bisa mendapatkan gambaran yang bagus tentang bagaimana angka-angka ini memengaruhi foto.
• Ide ini datang padaku di malam hari. Tidak ada cahaya alami dan karena itu saya membutuhkan ISO tinggi, yang akan menambah bintik, atau waktu pencahayaan yang lama. Karena saya ingin menyesuaikan aperture untuk tampilan ini, dan karena saya dapat menggunakan lantai sebagai "tripod", saya memilih untuk membidik setiap gambar pada ISO200 dengan eksposur yang lebih lama.

Perubahan titik fokus - semua boneka di bidang yang sama:

Apabila Anda membidik terbuka lebar, angka terendah yang akan digunakan lensa Anda (dalam kasus ini 1.4), Anda memiliki area gambar yang sangat sempit yang akan menjadi fokus. Seperti yang Anda lihat di bawah, boneka-boneka itu berada dalam fokus pada gambar pertama, saat saya memfokuskan pada mata boneka di sebelah kiri. Semua boneka berada di pesawat yang sama persis di set-up ini. Perhatikan bagaimana file latar belakang tidak fokus dan menciptakan keburaman yang bagus. Perhatikan juga bahwa latar depan yang paling dekat dengan kamera saya mulai mendapatkan sedikit keburaman juga. Ini disebut kedalaman bidang dangkal.

 

Dengan pengaturan yang sama persis, dan semua pengaturan yang sama pada kamera, saya sekarang fokus pada rantai di latar belakang. Boneka-boneka itu sekarang buram tetapi kursi, dinding, dan tirai berada dalam fokus.

Boneka terhuyung - titik fokus berubah:

Untuk rangkaian gambar berikutnya, saya membuat boneka terhuyung-huyung beberapa inci dan membuat diagonal sehingga Anda bisa melihat dampaknya. Untuk memulai, saya fokus pada boneka di sebelah kiri. Saya meletakkan titik fokus langsung di matanya saat berada di f / stop 1.4. Anda bisa melihat kursinya kabur lagi, tapi selain itu semua boneka kecuali yang di kiri buram. Semakin jauh ke belakang boneka itu, semakin buram dia.

Sekarang, saya memindahkan fokus ke boneka kedua dari kiri. Anda dapat melihat bahwa boneka depan dan tiga boneka lainnya di belakang buram.

Sekarang saya fokus pada boneka tengah. Sekali lagi Anda dapat melihat bagaimana dua depan (kiri) dan dua belakang (kanan) ditambah latar belakang semuanya buram.

 

Dan selanjutnya, yang keempat. Anda dapat melihat bahwa beberapa boneka pertama buram. Tapi, tidak seperti yang lain, sekarang setelah kita memfokuskan lebih jauh dari kamera, situasi lain ikut bermain. Semakin dekat Anda dengan subjek Anda, semakin dangkal DOF. Semakin jauh Anda, semakin besar area fokusnya. Hasilnya, meskipun saya fokus pada yang ke-4, yang ke-4 dan ke-3 masih sebagian dalam fokus. Saya tidak akan mengatakan bahwa mereka tajam, tetapi juga bukan keburaman yang besar.

 

Sekarang boneka ke-5… yang sangat kecil. Konsep yang sama seperti yang ke-4, kedalaman bidang telah diperpanjang. Jika Anda menyukai angka murni, Anda bisa mendapatkan grafik DOF online. Saya adalah pembelajar dan guru yang lebih visual, jadi tidak se-“matematis” seperti bagan. Sambil melihat yang satu ini, amati betapa renyahnya karpet yang mengelilingi boneka ke-5 itu.

Terakhir, dengan boneka yang terhuyung-huyung, Anda dapat melihat kami fokus pada kursi. Seperti pada bidikan di mana boneka berada di pesawat yang sama, boneka yang terhuyung-huyung masih buram.

Siap melanjutkan? Selanjutnya, mengubah DOF:

Sejauh ini semua gambar difoto pada f / 1.4. Sekarang mari kita ubah sedikit. Dalam gambar yang akan datang, titik fokus tetap pada mata boneka pertama. Dua perubahan tersebut adalah bukaan (f / stop) dan kecepatan. Mengapa mengubah kecepatan? Jika saya tidak, eksposurnya akan mati.

Untuk memulai, inilah gambar pada f / 1.4 - fokus pada boneka kiri.

Selanjutnya saya beralih ke f / stop 2.0. Ini cukup dekat dengan bidikan di atas, tetapi boneka ke-2 perlahan-lahan semakin fokus.

 

Foto berikutnya berada pada aperture 2.8. Boneka ke-2 semakin fokus… Tapi tidak sepenuhnya. Perlu diingat, titik fokusnya ada pada boneka pertama.

Berikut adalah bukaan 4.0. Sekarang, saat melihat ini, mulailah membayangkan diri Anda mengambil foto sebuah keluarga atau sekelompok orang yang lebih besar. Jika mereka berada di bidang yang sama, Anda mungkin dapat menggunakan 2.8 atau 4.0, tetapi jika grup lebih besar atau terhuyung-huyung di banyak bidang, Anda dapat melihat apa yang akan terjadi. Lihat di sisi kanan boneka.

 

Demi kecepatan, kita akan melewati beberapa "pemberhentian". Yang berikutnya ditunjukkan pada f / 6.3. Boneka kedua itu hampir menjadi fokus sekarang.

Melompat ke f / 11, yang diperlihatkan selanjutnya, Anda dapat melihat bagaimana seluruh keluarga boneka hampir fokus. Bayangkan sebuah keluarga besar atau kelompok… Ini mungkin sempurna. Jika Anda baru memulai, Anda mungkin bertanya-tanya, "mengapa saya harus membidik pada 2.8 jika saya tahu saya bisa mendapatkan fokus yang lebih baik pada f / 11?" Inilah alasannya… Jika Anda ingin memisahkan subjek Anda dari latar belakang, sangat sulit untuk melakukan stop down pada f / stop bernomor lebih tinggi seperti 11. Lihat bagaimana kursinya juga cukup jelas? Itu tidak memiliki kualitas popping dari latar depan yang menjauh dari latar belakang.

 

 

Terkadang Anda perlu memilih apa yang paling penting. Memilih aperture, kecepatan, dan / atau ISO. Inilah sebabnya mengapa memotret dalam salah satu mode manual atau semi-otomatis itu penting, dibandingkan dengan AUTO, yang ditentukan oleh kamera. Selain itu, jika Anda membidik terbuka lebih lebar (seperti 1.4, 2.0, dll) Anda membiarkan lebih banyak cahaya masuk. Jadi untuk situasi cahaya rendah, Anda perlu menaikkan ISO Anda untuk membiarkan cahaya masuk (yang dapat menyebabkan bintik) atau Anda perlu untuk mengurangi kecepatan (yang dapat menyebabkan buram gerakan). Lihat di bawah pada pengaturannya. Karena ini adalah skenario cahaya rendah, dan saya ingin menggunakan ISO200 agar butiran tidak masuk, saya harus menggunakan eksposur 20 detik untuk membidik pada f16. Jika boneka ini adalah orang sungguhan atau jika saya sedang berpegangan tangan, saya tidak dapat mencapai ini dalam cahaya alami dan memiliki subjek yang tajam. Tidak mungkin!

 

Tripod dapat berguna untuk eksposur lama seperti ini (atau lantai dalam kasus ini). Tetapi jika orang-orang yang ada dalam bidikan, bukan boneka atau objek yang tidak dapat digerakkan, Anda perlu membidik dengan aperture yang lebih lebar dan kemungkinan juga pada ISO yang lebih tinggi. Lihat kami Kembali ke seri Dasar untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana ISO, Aperture, dan Speed ​​semuanya tercipta ” segitiga eksposur. Saya harap tampilan visual pada apertur ini membantu.

Terima kasih!

Jodi