심도 : 시각적 교훈

오늘 포스트에서는 러시아 Matryoshka Nesting Dolls를 사용하여 다양한 피사계 심도의 시각적 예를 공유합니다. 이 예를 통해 얕은 피사계 심도 (DOF)로 촬영할 때 다른 조리개에서 다른 초점 포인트를 사용하여 어떤 일이 발생하는지 더 잘 볼 수 있습니다.

몇 가지 세부 사항 :

• 이러한 이미지는 설정이있는 이미지 하단의 텍스트를 제외하고 편집되지 않습니다. 웹 포토샵 액션을 위해 선명하게 MCP Fusion에서.
• 이 사진은 Olympus Micro Four-Thirds OM-D EM-5 카메라 및 Panasonic 25mm 1.4 렌즈. 25mm (35mm 기준)의이 유효 초점 거리는 50mm입니다.이 카메라에는 크롭 팩터가 2 배인 센서가 있습니다. 그래서… 처음 시작하는 사람들을 위해 영어로, 그것은 my와 같은 풀 프레임 바디의 50mm와 같은 초점 거리입니다. 캐논 5D MKIII. 자르기 요인으로 인해 피사계 심도는 캐논처럼 얕지 않습니다. 그러나 여기에서 볼 수 있듯이 이러한 숫자가 사진에 어떤 영향을 미치는지에 대한 훌륭한 아이디어를 얻을 수 있습니다.
• 이 아이디어는 밤에 나에게 왔습니다. 자연광이 없었기 때문에 입자를 추가하는 높은 ISO 또는 긴 노출 시간이 필요했습니다. 이 디스플레이의 조리개를 조정하고 싶었고 바닥을 "삼각대"로 사용할 수 있었기 때문에 모든 이미지를 ISO200으로 더 긴 노출로 촬영하기로 결정했습니다.

초점 변경-같은 평면에있는 모든 인형 :

활짝 열려서 촬영할 때 렌즈가 가장 낮은 숫자 (이 경우 1.4)로 초점을 맞출 이미지 영역이 매우 좁습니다. 아래에서 볼 수 있듯이 왼쪽 인형의 눈에 초점을 맞추었기 때문에 첫 번째 이미지에는 인형이 초점이 맞춰져 있습니다. 이 설정에서 모든 인형은 똑같은 평면에있었습니다. 어떻게 배경이 초점에서 벗어나 멋진 흐림 효과를 만듭니다.. 또한 내 카메라에 가장 가까운 전경도 빛이 흐려지기 시작합니다. 이것을 얕은 피사계 심도라고합니다.

 

정확히 동일한 설정과 카메라의 모든 설정을 사용하여 이제 배경의 체인에 집중했습니다. 인형은 이제 흐릿하지만 의자, 벽 및 블라인드에 초점이 맞춰져 있습니다.

엇갈린 인형 – 초점 포인트 변경 :

다음 이미지 세트에서는 인형을 몇 인치 간격으로 대각선으로 엇갈리게 배치하여 효과를 볼 수 있도록했습니다. 시작하려면 왼쪽에있는 인형에 집중했습니다. AF / 스톱 1.4에서 그녀의 눈에 직접 초점을 맞췄습니다. 의자가 다시 흐려진 것을 볼 수 있지만 추가로 왼쪽 인형을 제외한 모든 인형이 흐릿합니다. 인형의 뒤쪽이 멀수록 그녀는 더 흐릿 해졌습니다.

이제 초점을 왼쪽에서 두 번째 인형으로 이동했습니다. 앞쪽 인형과 뒤쪽에있는 다른 세 개의 인형이 흐릿한 것을 볼 수 있습니다.

이제는 중앙 인형에 집중했습니다. 다시 앞쪽 XNUMX 개 (왼쪽)와 뒤쪽 XNUMX 개 (오른쪽)와 배경이 모두 흐릿한 모습을 볼 수 있습니다.

 

다음은 네 번째입니다. 처음 몇 개의 인형이 흐릿한 것을 볼 수 있습니다. 그러나 다른 사람들과 달리 이제 우리는 카메라에서 더 멀리 초점을 맞추고 있으므로 또 다른 상황이 발생합니다. 피사체에 가까울수록 DOF는 더 얕습니다. 멀리 떨어져있을수록 초점 영역이 커집니다. 그 결과 4 번째에 집중했지만 4 번째와 3 번째 부분은 여전히 ​​부분적으로 집중되어 있습니다. 나는 그것들이 날카 롭다고 말하지는 않겠지 만 그것들도 큰 흐릿함은 아니다.

 

이제 다섯 번째 인형 ... 정말 작은 인형. 네 번째와 같은 개념으로 피사계 심도가 길어졌습니다. 순수한 숫자를 좋아한다면 온라인으로 DOF 차트를 얻을 수 있습니다. 나는 더 시각적 인 학습자이자 교사이기 때문에 차트처럼“수학”이 아닙니다. 이것을 보면서 5 번째 인형을 둘러싼 카펫이 얼마나 선명한 지 관찰하십시오.

마지막으로 인형이 비틀 거리며 의자에 집중 한 것을 볼 수 있습니다. 인형이 같은 평면에있는 장면 에서처럼 엇갈린 인형은 여전히 ​​흐릿합니다.

계속할 준비가 되셨습니까? 다음으로 DOF 변경 :

지금까지 f / 1.4로 촬영 된 모든 이미지. 이제 조금 변경해 봅시다. 다가오는 이미지에서는 첫 번째 인형의 눈에 초점이 남아 있었다. 두 가지 변경 사항은 조리개 (f / stop)와 속도입니다. 속도를 변경하는 이유는 무엇입니까? 그렇지 않으면 노출이 꺼질 것입니다.

시작하려면 여기에 f / 1.4의 이미지가 있습니다. 왼쪽 인형에 초점을 맞 춥니 다.

다음으로 f / stop 2.0으로 전환했습니다. 위 사진과 매우 비슷하지만 두 번째 인형이 천천히 초점을 맞추고 있습니다.

 

다음 사진은 2.8의 조리개입니다. 두 번째 인형이 좀 더 초점을 맞추고 있습니다…하지만 정답은 아닙니다. 초점은 첫 번째 인형에 있습니다.

여기에 4.0의 조리개가 있습니다. 이제 이것을 보면서 가족이나 더 많은 사람들의 사진을 찍는 자신을 상상해보세요. 같은 평면에있는 경우 2.8 또는 4.0을 사용할 수 있지만 그룹이 여러 평면에서 더 크거나 엇갈 리면 어떤 일이 발생하는지 확인할 수 있습니다. 인형 오른쪽을보세요.

 

속도를 위해 "정지"를 건너 뛰겠습니다. 다음은 f / 6.3입니다. 그 두 번째 인형은 지금 초점에 꽤 가깝습니다.

다음 그림과 같이 f / 11로 이동하면 전체 인형 가족이 거의 초점을 맞추는 방법을 볼 수 있습니다. 대가족이나 그룹을 상상해보세요… 이것은 완벽 할 수 있습니다. 시작하는 경우 "f / 2.8에서 초점을 더 잘 맞출 수 있다면 왜 11로 촬영할까요?"라고 궁금해 할 수 있습니다. 그 이유는 ... 피사체를 배경에서 분리하고 싶다면 11과 같이 더 높은 숫자의 f / 스톱에서 멈추는 것이 매우 어렵습니다. 의자도 얼마나 깨끗한 지 보십니까? 배경에서 튀어 나오는 전경의 터지는 품질이 부족합니다.

 

 

때로는 가장 중요한 것을 선택해야합니다. 조리개, 속도 및 / 또는 ISO를 선택합니다. 이것이 카메라가 결정하는 AUTO에 비해 수동 모드 또는 반자동 모드 중 하나로 촬영하는 것이 중요한 이유입니다. 또한 1.4, 2.0 등과 같이 더 넓게 촬영하면 더 많은 빛이 들어 오게됩니다. 따라서 조명이 어두운 상황에서는 빛이 들어 오도록 ISO를 높여야합니다 (결이 생길 수 있음). 속도를 줄입니다 (동작이 흐려질 수 있음). 아래에서 설정을보십시오. 이것은 저조도 시나리오 였기 때문에 ISO200을 사용하여 그레인이 들어 가지 않도록하고 싶었 기 때문에 f20에서 촬영하려면 16 초 노출을 사용해야했습니다. 이 인형이 진짜 사람이거나 손에 쥐고 있었다면 자연광에서 이걸 달성 할 수 없었고 피사체가 선명 해졌습니다. 기회가 아닙니다!

 

삼각대는 이와 같은 장시간 노출 (또는이 경우 바닥)에 유용 할 수 있습니다. 그러나 인물이 인형이나 움직이지 않는 물체가 아닌 장면에 있다면 더 넓은 조리개로 더 높은 ISO로 촬영해야합니다. 우리를 참조하십시오 기본 시리즈로 돌아 가기 ISO, Aperture 및 Speed가 모두 만드는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.” 노출 삼각형. 조리개를 시각적으로 보는 것이 도움이 되었기를 바랍니다.

감사합니다!

조디