Populārākie Produkti
-
Izpārdošana!
-
Izpārdošana!
-
Izpārdošana!
-
Izpārdošana!
Būtiskās Photoshop darbībasJaundzimušā nepieciešamība ™ Jaundzimušā bērna rediģēšana Photoshop darbību komplektā
$29.00 -
Izpārdošana!
-
Izpārdošana!
-
Izpārdošana!
-
Izpārdošana!
Ideāls fokusa attālums portretēšanai: fotogrāfa eksperiments
Kad esat kadrējis fotoattēlu, vai esat kādreiz ņēmis vērā fokusa attālumu, kādā ierāmējat objektu? Iepriekš minētie piemēri atspoguļo vienu un to pašu objektu, kas ir veidots tādā pašā veidā, tomēr fokusa attāluma atšķirību dēļ tie ir pārsteidzoši atšķirīgi. Kadru kadrā kadrā var izdarīt divējādi; darba attālums no kameras līdz objektam vai fokusa attālums. Šajā piemērā mēs sākam ar 24 mm kadra uzņemšanu tikai pāris collas no objekta sejas, aizpildot objektīvu ar sejas un plecu daļu. Izmantojot šo kadru kā atsauci,
Es pagāju dažus soļus atpakaļ, pārveidoju objektu, kura izmērs ir vienāds ar 35 mm kadru, un turpināju visu ceļu līdz 165 mm. Kad kadru sērija virzījās uz 165 mm kadru, es atrados 12-14 pēdu attālumā no objekta. Pārlūkojot šo fotoattēlu sēriju, ir skaidrs, ka mazāks fokusa attālums izkropļo objektu seju un šajā gadījumā labi izceļ viņas degunu. Paskaties uz viņas deguna, acu un uzacu izmēru. Es varu jums apliecināt, ka tā NAV tā, kā viņa izskatās personīgi. Šķiet, ka arī mazāks fokusa attālums piešķir sejai ļoti leņķisku un plānu izskatu. Kad jūs garām portreta ideālo fokusa attālumu un uzņemat 135 vai 165 mm, meitenes seja, šķiet, izlīdzinās un kļūst platāka, nekā tas ir personīgi.
Visiem fokusa attālumiem ir acīmredzami iemesli, un katram objektīva izvietojumam ir atšķirīgas situācijas. Pēc manas pieredzes, fotografējot galvenokārt portretus, ideālais fokusa attālums ir no 70 līdz 100 mm no objekta, izmantojot 6–10 pēdu darba attālumu starp kameru un objektu.
Nākamajā fotoattēlu komplektā to pašu kadru esmu ierāmējis divos spektra galējumos - 24 mm un 160 mm. Šajā konkrētajā fotoattēlā vienīgā tehniskā atšķirība abos kadros ir fokusa attālums un darba attālums starp kameru un objektu. Kā redzat, meitene ir aptuveni vienāda izmēra, un fotogrāfija tika uzņemta vienā leņķī. Ievērojiet krūmu un kritušos kokus šī fotoattēla fonā. Ievērojiet atšķirību, kas, šķiet, ir krūmu izmērs. Tas ir saistīts ar saspiešanu, ko rada teleobjektīvs, kas tiek uzņemts 160 mm.
Viena lieta, kas jāņem vērā, ir izmantotās kameras formāts. Šajā rakstā izmantotie fokusa attālumi attiecas uz pilnu kadru, nevis uz kameru, kurā ir apgriešanas sensors. Ja filmējat ar kameru, kurai ir apgriešanas sensors, fokusa attālumi jāpārvērš fokusa garumā, kas nodrošinātu tādu pašu redzes lauku kā pilns kadrs, kas tika izmantots.
Nākamreiz, kad fotografējat, mēģiniet uzņemt vienu un to pašu kadru, izmantojot dažādu fokusa garumu masīvu, un nosakiet savas personiskās izvēles. Fotogrāfija ir mākslinieciskums, un, ja jūs vēlaties uzņemt kaut ko tādu, kas galu galā šķiet mazāks par reālistisku, un / vai jūs meklējat šo savdabīgo fotoattēlu izskatu, izkropļojumi un dažādi fokusa attālumi ir viens no veidiem, kā to sasniegt. Tātad, noteikti ievērojiet fokusa attālumu un darba attālumu, paturot prātā nākamo reizi, kad virzīsit šo sprūda pirkstu, un noteikti atradīsit dažādas perspektīvas katram kadram!
Haleija Rohnere ir fotogrāfe Arizonā, kur viņa ir dzimusi un augusi. Viņa ir precējusies, ar četriem bērniem ... jaunākajam no viņiem tikko apritēja 1 mēnesis. Viņa specializējas jaundzimušo, bērnu un ģimeņu fotografēšanā. Apskatiet viņas vietni, lai redzētu vairāk viņas darbu.
Bez komentāriem
Leave a Comment
Jums ir jāpiesakās savā profilā lai ievietotu komentāru.
Jaunākās publikācijas
Man patīk, ka jūs sākumā iekļāvāt visus kadrus ... tik labi ilustrēja jūsu viedokli. Paldies, ka atklājāt šo brīnišķīgo ziņu.
Šis ir ļoti labs raksts - paldies! Esmu veicis pats savu eksperimentu, līdzīgu šim, bet daudz mazākā mērogā. Un es tiešām salīdzināju 3 objektīvus: 35mm, 50mm un 105mm. Es tikai piebildīšu, ka es izmantoju dSLR ar APS-c izmēra sensoru, tāpēc mans 50 mm ir tuvāk 75 mm FF. Un jā, mans 50 mm objektīvs man sniedza visjaukākās proporcijas un šķiet patiesāko perspektīvu, kā mans modelis izskatījās .Un kā es vairāk gribētu iet uz 105 mm ar vieniem un tiem pašiem dzinumiem, 35 mm noteikti bija piemērots manam šaušanas stilam.
Jauks raksts un salīdzinājums. Man patīk, kā garāks fokusa attālums saspiež attēlu, bet man patīk, kā jūs norādījāt, ka tas arī saspiež un izlīdzina objektu. Kaut kas noteikti jāpatur prātā, jo īpaši tāpēc, ka 70–200 ir mans portretu objektīvs!
paldies par ļoti noderīgo ziņu!
Ļoti patika šis raksts un piemēru attēli. Nekad īsti nebiju pamanījis saspiešanas atšķirību un to, kā tas dramatiski maina attēlu fonu, kā parādīts otrajā attēlu komplektā. Joprojām neesmu pārliecināts, ka es to pilnībā saprotu, bet! Tas noteikti ir kaut kas, ko es nākotnē vērošu. Liels paldies!
Brīnišķīgs ieraksts! Ļoti noderīgi redzēt visus dažādos fokusa attālumus!
Es gribētu iet ar 100 mm savu iecienīto objektīvu un ļautu iemūžināt nedaudz vairāk detaļu fonā, vienlaikus vēl izlīdzinot objektu. Piešķirt
Paldies. Tas ir aizraujoši, un fotogrāfijas patiešām labi parāda jūsu viedokli.
Paldies, paldies, paldies! Esmu apsvēris jaunu objektīvu (platleņķi) un esmu izpētījis internetu, meklējot šādus salīdzinājumus. Tas ir tieši tas, kas man bija vajadzīgs 🙂
Lielisks raksts! Paldies par piemēriem.
Liels paldies par šo rakstu!
LIELS raksts.
Lielisks raksts! Vai ir kādas izmaiņas, salīdzinot galveno objektīvu ar tālummaiņas objektīvu? Piemēram, vai jūs saņemsiet tādu pašu saspiešanu un proporcijas, izmantojot 85 mm galveno, kā 70–200 pie 85 mm?
Cik lielisks raksts !!! VIENMĒR prātoju, cik līdzīgi attēli izskatītos, izmantojot dažādas lēcas, un tas ir LABĀKAIS piemērs!
Paldies visiem! Tas bija jautrs eksperiments! @ Kathy, tas ir lielisks jautājums ... Es izmantoju 50 mm un 85 mm grunti kopā ar saviem 24–70 mm un 70–200 mm. Šīs fotogrāfijas uzņēma, izmantojot galveno un tālummaiņas objektīvu. Tika ievietoti, izmantojot manu tālummaiņas objektīvu, taču šie divi attēli izskatījās identiski manis uzņemtajiem galvenajiem objektīva attēliem. Nez, vai tas varētu nedaudz mainīties ar lielāku galveno, piemēram, 100 vai 135 mm. Man varētu būt vēl viens eksperiments uz rokām 🙂
lielisks raksts - piemēri bija ļoti noderīgi!
šis bija lielisks raksts! Tik interesanti un noderīgi! Man ir tikai pāris šo objektīvu, tāpēc ir ļoti noderīgi redzēt, ko katrs no viņiem dara ar attēlu.
šodien atradu jūsu vietni vietnē del.icio.us un ļoti patika. Es to atzīmēju ar grāmatzīmi un atgriezīšos, lai vēlāk to pārbaudītu.
Turpiniet izlikt šādas lietas, man tas ļoti patīk
Tas ir lielisks ieraksts. Kaut ko tādu, par ko īsti nekad neesmu domājis; Es nedaru daudz portreta darbu, bet nākamreiz, kad satikšos ar draugiem vai modeļiem, noteikti fotografēšu ar 50mm un 105mm, lai redzētu atšķirības.
100 mm izskatās ideāli pusei rumpja galvas šāviena. Jauks bokeh arī. Es tikko pasūtīju 85 m lielu kanonu par 1.6 kultūru portretu uzņemšanai, nevar gaidīt, kad to dabūšu! Jūs zināt, ka man ir vajadzīgas vairākas dienas ilgas izpētes, lai uzzinātu par to, un jūsu raksts to izskaidro tik vienkārši un pamanāms.
Es nekad iepriekš īsti neesmu domājusi par šo aspektu un to, kā tas varētu mainīt fotoattēla izskatu. Liels paldies, ka to atklājāt un izglītojāt !!
Paldies, ka dalījāties ar šo. Lieliska informācija!
Paldies, ka dalījāties ar šo! Pašlaik es fotografēju tikai ar galveno objektīvu, kas man patīk, taču ir patīkami redzēt dažādus izskatu, ko es varētu iegūt, izmantojot tālummaiņas objektīvu.
Vai fotogrāfijas kaut kā tika koriģētas, ņemot vērā objektīva deformācijas efektu, teiksim, Photoshop? Lielisks raksts!
Izcils raksts - paldies! Bilde patiešām ir tūkstoš vārdu vērta!
"Ja filmējat ar kameru, kurai ir apgriešanas sensors, fokusa attālumi jāpārvērš fokusa garumā, kas nodrošinātu tādu pašu redzes lauku kā pilns kadrs, kas tika izmantots." Viegli protektoru šeit. Vienkārši, lai precizētu, pārejot no APS-C uz pilnu kadru (vai otrādi), perspektīva nemainīsies, tikai redzamības lauks. Raksta salīdzinājums ir par perspektīvu. 50 mm ir 50 mm - nav svarīgi, cik liels sensors atrodas fokusa plaknē. Lielisks raksts un paldies par piemēru parādīšanu.
Oho !! Lielisks raksts! Patīk piemēri !! Paldies!!
Interesants raksts. Paldies, ka veltījāt laiku visu šo fokusa attālumu uzņemšanai un rakstījāt par tiem.
Iepriekš esmu redzējis salīdzinājumu, kas līdzīgs jūsu pirmajam. Jūsu tomēr ir precīzāks (otram bija dažādi piemēri, nevis tas pats modelis un ietvars). MAN PATĪK otrais salīdzinājums. Es vienmēr esmu domājis, cik dažādi izskatītos saspiešana, un tas ir pārsteidzošs piemērs! Liels tev paldies!
Šī ir lieliska apmācība! Man patika atšķirības portreta pirmajā fotoattēlu komplektā. Es uzminēju, ka 135 mm ir labākais, tāpēc es biju tuvu 🙂 Patiešām priecājos, ka atklāju šo vietni!
Tas ir jauks piemērs. Viena neliela sūdzība ir tāda, ka jūs nerādāt sava modeļa ausis - šādi rīkojoties, būtu vairāk palielināta dažādu fokusa attālumu dziļuma (vai tā trūkuma) izjūta. Tomēr labs darbs. Es atzīmēšu šo lapu ar grāmatzīmi, lai varētu norādīt uz to cilvēkiem, kad viņi uzdod šādus jautājumus: “Vai es varu uzņemt portretus ar X mm objektīvu?” Es arī nedomāju, ka jums ir taisnība, sakot: “Tas NAV viņa izskatās kā klātienē. ” Precīzāk būtu teikt, ka viņa izskatās tieši tā, ja jūs ieliekat acis tikai pāris centimetru attālumā no viņas sejas. Objektīvs nemelo, un atšķirība starp 24 mm objektīvu un aci ir tikai tā, ka acij ir šaurāks skaidras redzamības lauks. Mēs parasti skatāmies uz cilvēkiem no vairāku pēdu attāluma, tāpēc sejas kadri mums šķiet reālāki, ja tiek ņemti no šiem attālumiem. Tas ļauj izvēlēties aptuveni 85 mm objektīvu, lai iegūtu vēlamo kadru sejas kadram. Tikai tāpēc 85–135 mm objektīvi tiek uzskatīti par piemērotākiem portretiem.
Lielisks ieraksts. Tas arī uzsver, cik svarīgi ir izmantot pareizo objektīvu, veicot portreta uzņemšanu. Arī piemēri ir lieliski.
Tas bija lielisks dažādu fokusa attālumu izskaidrojums, bet man jājautā, vai 2. piemērā jūs pārvietojāt modeli tālāk? 24 mm rāmī nav koka, kas izvirzīts no konstrukcijas, un 160 mm - koks, kas izvirzīts no konstrukcijas.
modelis atrodas tieši tajā pašā vietā. Fons, kas šķiet tālāk, ir saistīts ar platleņķa objektīva deformāciju. un šķiet tuvāk ir saistīts ar garāku fokusa attālumu saspiešanu.
Es zinu, ka tas ir absurdi vēlu, taču, lai arī modelis atrodas tajā pašā vietā, sākotnējā rakstā ir norādīts, ka darba attālums starp objektu un kameru bija atšķirīgs - modelis atrodas tajā pašā vietā, bet fotogrāfs atrodas tālāk.
Jūsu balsojumā es balsoju par 50 mm - man tas acīmredzami vislabāk tiek uzņemts perspektīvā izskata ziņā. 70 mm joprojām izskatās labi. 100 mm izskatās pārāk nereāli, redzes lauks ir pārāk mazs un fons izskatās mazgāts. Pat ja mūsu acis redz pasaulē tik mazā lauka dziļumā mūsu smadzenes atjauno daudz vairāk DOF, tāpēc mēs neredzējām tik izmazgātu fonu, kāds notika uz pilna kadra sensora ar plašu atvērtu diafragmu. Tas ir populārs mākslas triks daudzus gadus, bet tik un tā ir nereāls.
Paldies par jūsu salīdzinājumu, jūs patiešām skaidri parādījāt, kas notiek ar dažādiem fokusa attālumiem! Es uzskatu, ka visvairāk tiek izmantots mans 100 mm makro. Tam nepieciešami pārsteidzoši portreti, un tam ir papildu bonuss, tuvinot sīkas detaļas.
Es to atradu, izmantojot pintrest, un es nevaru pateikt, cik ļoti noderīgs es atradu rakstu. Tikai, lai vizualizētu atšķirības, izmantojot fokusa attālumus. Man ir pilna kadra sensors dslr, bet man ir tikai 50 mm un platleņķa objektīvs. tagad esmu pārliecināts, ka vēlos iegūt 100mm vai 105mm objektīvu, redzu, ka ir atšķirība. Man patīk arī tas, ka jūs parādījāt fona saspiešanas veidu ar diviem dažādiem fokusa attālumiem.
Šis ir labākais līdz šim atrastais raksts, kas skaidri izskaidro un parāda fokusa attāluma ietekmi uz portretiem. Blakus salīdzinošie attēli patiešām palīdzēja manai idejai klikšķināt. Lielisks darbs!
Lieliski! Es dzirdēju par to, bet man nekad nebija tik izteikta piemēra, paldies.
50mm vai 85mm apgriezts sensors ...
WOW Cik lielisks raksts. Man ir tas pats jautājums, kas Deea. Man ir apgriezts sensors. Vai Nikon D5100 drīz domājat par jaunināšanu uz Nikon D7100 un vēlējāties uzzināt savas domas par portretu objektīvu? 50mm vai 85mm. 🙂 Pašlaik man pieder tikai Tamron 18-270mm objektīvs 🙂
Paldies par rakstu. man 100mm ir glaimojošākais. Man ir Nikkor 105mm F1.8, man vajadzētu būt labi. "Es ilgu laiku fanoju par 135 mm FL ar FF kameru. Tagad tas mainās. Es tagad esmu 105 mm puisis. Vēlreiz paldies.
Lielisks raksts. Tas pastiprina manu priekšstatu, ka ļaudis arvien vairāk un nevajadzīgi izmanto platleņķa objektīvus portreta fotografēšanai. Attēla sagrozīšana (īpaši sejas) pēdējā laikā ir kļuvusi par normu. Es tikai vēlos, lai ļaudis mācītos no šī raksta un izmantotu pareizos fokusa attālumus.
Lielisks salīdzinājums. Es kādu laiku zināju, ka tas tā bija, bet ir lieliski redzēt pierādījumu blakus. Paldies! 🙂
Paldies par salīdzinājumu. Tagad ir dažas pārdomas: vai zinājāt, ka saspiešana būs vienāda neatkarīgi no izmantotā objektīva - ja vien jūs ievērojat vienādu attālumu līdz objektam? Izšķiroša nozīme ir attālumam līdz objektam. Ja izmantojat platleņķi - jūs, protams, pārvietosities tuvāk - un šī iemesla dēļ seja sagrozīsies. Izmantojiet garu tele - un jūs automātiski pārvietosities atpakaļ, lai iegūtu to pašu kadru. Tāpēc seja tiks saspiesta. Tagad izmēģiniet šo eksperimentu: ievērojiet to pašu attālumu, teiksim, sešas pēdas, izmantojot dažādus fokusa attālumus. Seja izskatīsies vienādi. Protams, atšķirība būs tā, ka uzņemat vairāk ainas. Apgrieziet no tā paša attāluma uzņemtos fotoattēlus un redzēsiet, ka 50 mm izskatās tāpat kā 85 mm. Pat 24 mm kultūraugam proporcijas izskatīsies vienādi. Tātad jautājumi ir šādi: - Kāds attālums līdz objektam ir saldā vieta, lai objekts izskatītos vislabāk? (Varbūt 6-10 pēdas?) - Kāds fokusa attālums dos man vēlamo kadrējumu? Šāviens galvā? Iespējams, 85 - 135mm. Pilns ķermenis? Iespējams, 50mm. Daudz fona? 24-35mm varbūt.
Jā, saspiešanas apjoms ir fotogrāfijas robežās, un tas ir saistīts ar attālumu no objekta, bet kā praktiski svarīgs ir fokusa attālums, lai apgrieztu attēlu un aizpildītu kadru ar objektu. Apgriežot platleņķa attēlu, kas uzņemts no aptuveni 5 ′, lai panāktu portreta saspiešanu, attēla kvalitāte ievērojami pasliktinātos, jo tā izmantotu tik mazu daļu no kopējā attēla rāmja. Tātad, ko mēs vēlamies uzzināt kā praktisku jautājumu, ir tas, kāds attāluma / fokusa attāluma kombinācija mums dos vēlamo saspiešanas koeficientu. Portreta fokusa attālumi parasti tiek definēti kā 85–105 mm pilna kadra kamerā. Objektīvs, kas ietilpst šajā fokusa attāluma diapazonā, aizpildīs rāmi ar visu objekta galvu no aptuveni 3-10 ′ attāluma un parasti sniegs patīkamu sejas perspektīvu. Daudz kas saistīts ar personīgo gaumi. Lai uzņemtu pilnu ķermeņa kadru, mēs vēlamies ņemt vērā arī to, kā mēs vēlamies saistīt objektu ar fonu. Ja mēs vēlamies pilnībā nošķirt personu no uzmanības novēršanas fona, izmetot to ārpus fokusa, mēs vēlētos izmantot garu fokusa attāluma objektīvu ar mazu lauka dziļumu, kas sasniegts, izmantojot atvērtu diafragmu. Ja mēs vēlamies vairāk saistīt cilvēku ar fonu, mēs soli tuvāk, izmantotu mazāku fokusa attāluma objektīvu un, iespējams, vairāk slēgtu diafragmu. Daudzās no izcilākajām žurnālistikas fotogrāfijām, piemēram, Cartier-Bresson, portretiem tika izmantots 35 mm objektīvs, kas vairāk attiecina objektu uz situāciju. Apakšējā līnija ir tāda, ka nav ideāla, iestatīta attāluma, fokusa attāluma un apertūras kombinācijas. Fotogrāfam šīs izvēles jāizdara, pamatojoties uz individuālām radošajām vajadzībām. Šeit spēlē fotogrāfijas māksliniecisko daļu.