Онцлох бүтээгдэхүүн
-
-
-
-
Photoshop-ийн зайлшгүй үйлдлүүд
Нярайн хэрэгцээт зүйлс ™ Нярайн нялх хүүхдийг фотошоп дээр засварлах үйлдлийг засах
$29.00 -
Photoshop-ийн зайлшгүй үйлдлүүд
Бүгдийг Дэлгэрэнгүйг ™ Photoshop-ийн үйл ажиллагааны багцад оруулсан болно
$51.00 -
-
-
Өнгөрсөн долоо хоногт нүдийг хэрхэн төвлөрүүлэх зургуудыг харуулсан бичлэг тавихдаа нэг уншигчаасаа гайхалтай сэтгэгдэл авсан. Тэрээр талбайн гүнзгийрсэн хэсэгт та бүхэнд зориулж бичлэг хийхийг зөвшөөрөв. Брендан Бирндээ баярлалаа энэ гайхалтай тайлбарыг авахын тулд.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Жоди надаас DOF буюу талбайн гүнийн талаар хэдэн үг бичихийг хүссэн нь эелдэг болов. Галзуу математикийг ашиглахгүйгээр эсвэл коллежийн физикийн номынхоо оптикын бүлгийг эргэж харахгүйгээр энэ мэдээллийг ойлгоход хялбар байдлаар танилцуулна гэж найдаж байна. Интернет дээр DOF-ийн талаар маш их мэдээлэл байдаг, би сонирхолтой сайтуудын зарим холбоосыг оруулах болно.
Би мэргэжлийн гэрэл зурагчин, физикч, математикч биш тул 25 жилийн сонирхогчдын гэрэл зургийн үндсэн дээр зөв гэж үзсэн зүйлээ бичсэн гэдгээ санаарай. Хэрэв хэн нэгэн сэтгэгдэл, асуулт, шүүмжлэл байвал над руу имэйлээр илгээнэ үү. Энд юу ч алга:
Хаягдсан зургуудаа хэрхэн яаж боолоо гэдгээ мэдэхийн тулд байнга хардаг. Хэрэв асуудал нь сэдэв нь хурц биш байгаад хүргэсэн бол энэ нь ихэвчлэн дөрвөн асуудлын нэг байх болно. Энэ нийтлэлд бид эцсийн зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх болно.
- Камерын чичиргээ - Зураг авалтын өглөө Starbucks-ийг хэт их ууж, хөгшрөх нь заримдаа камерыг өртөх үед чичрэхэд хүргэдэг. Энэ нь ихэвчлэн удаан хугацаагаар өртөх үед ажиглагддаг. Эрхий хурууны барьцаагүй дүрэм бол гар барих байрлал нь 1 / фокусын зайнаас илүү хурдтай байх ёстой. Жишээлбэл, миний 55 мм-ийн линз дээр би секундэд 1/60-ээс илүү хурдаар буудаж байсан нь дээр. Боломжит шийдлүүд: IS (дүрс тогтворжуулах) линз ашиглах, хөшигний хурдыг нэмэгдүүлэх эсвэл tripod ашиглах нь камерын сэгсрэхээс сэргийлнэ.
- Сэдвийг зөөж байна - Үүнийг хянахад хэцүү байж болно, ялангуяа удаан хугацаагаар өртөх үед. Боломжит шийдлүүд: Хөшигний илүү хурдыг ашиглах. Нэгэнт сэдэв хөдлөх цаг хугацаа бага байх тул бүдэгрэх магадлал бага болно. Флэш ашиглах нь хөдөлгөөнийг хөлдөөхөд тусалдаг. Мэдээжийн хэрэг та сэдвийг үргэлж хөдөлгөөнгүй байлгаж чадна гэж хэлж болно. (Амжилт хүсье.)
- Чанар муутай линз. - Хэрэв та энэ хоёрын аль нэгийг нь сонгох шаардлагатай бол камерынхаа оронд сайн чанарын шилэнд хөрөнгө оруулах нь дээр гэж би олонтаа сонссон. Би Canon-оо L ангиллын линзтэй болохыг хүсч байсан ч би боломжийнхоо хэрээр линз худалдаж авахыг хичээдэг.
- DOF - Талбайн гүн нь анхаарлын төвд байгаа цэгийн эргэн тойрон дахь талбай юм. Онолын хувьд яг фокус нь линзээс зөвхөн нэг цэг дээр л боломжтой байдаг. Энэ цэгийг олон хүчин зүйл дээр үндэслэн математикийн аргаар тооцоолж болно. Хүмүүс бидний хувьд аз болоход бидний нүд тийм ч уцаартай байдаггүй тул түүний төвлөрсөн цэгийн урд ба хойно хүлээн зөвшөөрөгдсөн төвлөрсөн гэж тооцогдох олон талбар байдаг. Үүнийг илүү нарийвчлан авч үзье.
Зөвшөөрөгдөх фокусын талбайн хэмжээ нь сайн, муу зүйл биш гэдгийг санаарай. Өөрөөр хэлбэл том DOF нь сайн зүйл байх албагүй. Энэ бүхэн таны хайж буй зүйлээс хамаарна. Гэрэл зурагчид DOF-ийг өөрсдийн давуу тал болгон ашиглах бөгөөд үүнийг уран сайхны зорилгоор ашиглаж болно.
Жишээлбэл, хөрөг зураг нь ихэвчлэн илүү гүехэн DOF-ийг ашиглан сэдэв дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, үлдсэн хэсгийг нь бүдгэрүүлдэг.
Нөгөө талаар ландшафтын зураг авалтад гэрэл зурагчин том хэмжээтэй DOF-тэй байхыг хүсч магадгүй юм. Энэ нь асар том талбайг урд тал, ар тал руу нь чиглүүлэх боломжийг олгоно.
Дашрамд хэлэхэд хүмүүс байгалиас заяасан DOF-тэй зураг руу татагддаг гэж би хаа нэгтээ уншиж байсан, яагаад гэвэл энэ нь бидний байгалиас заяасан зүйлийг харахтай маш төстэй юм. Бидний нүд камерын линз шиг маш их ажилладаг. Алсын хараатай бол бид аливаа зүйлийг ганцхан харцаар хязгааргүй хязгаараас ойртуулж харахгүй, харин өөр өөр зайнд анхаарлаа төвлөрүүлэхээр бидний нүд тохирч байна.
Эхний зураг бол маш гүехэн DOF бүхий жишээ юм. Би эдгээр алтанзулуудыг 3 футын зайнаас 40/2.8 секундэд 1мм f / 160 хурдтай буудав. Урд талын алтанзул цэцэг анхаарлын төвд байгааг харж болно (их бага хэмжээгээр), харин цаана нь, ялангуяа арын алтанзул цэцэг бүдгэрсэн байна. Тиймээс арын алтанзул цэцэг урд талын алтанзулаас ердөө 4-5 инч зайтай байсан ч арын алтанзул цэцэг нь хүлээн зөвшөөрөгдөх хүрээнээс гадуур байна.
Ромын форумын зураг нь илүү гүнзгийрүүлсэн DOF-ийн жишээ юм. Үүнийг 500/33 секундэд 18 мм f / 1 хурдаар 160 футын зайнаас бууджээ. Энэ буудлагад зүйлүүд урд талаасаа ар тал руугаа анхаарлаа төвлөрүүлдэг.
Эдгээр хүлээн зөвшөөрөгдөх фокусын хүрээ яагаад эдгээр зурган дээрх шиг болсон бэ? Эдгээр зургаас бид DOF-д нөлөөлсөн хүчин зүйлийг судлах болно.
DOF нь хэд хэдэн хүчин зүйлд нөлөөлдөг. Энэ өгүүллийг шаардлагагүй төвөгтэй болгох тул одоо танд DOF-ийг тооцоолох томъёог өгөхгүй. Хэрэв хэн нэгэн томъёог сонирхож байвал над руу имэйлээр илгээнэ үү, би танд илгээж болно. Дашрамд хэлэхэд өгөгдсөн DOF гэж юу болохыг тооцоолох гайхалтай вэбсайт байдаг. http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Тиймээс би энэ бүхний ард математикийг харахын оронд DOF өөрчлөгдөхөд хүргэдэг зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, хэрхэн өөрчлөгдөж болохыг харуулах болно.
Зөвшөөрөгдөх талбайн хүрээний хязгаарт нөлөөлдөг дөрвөн том хүчин зүйл байдаг. Тэдгээр нь:
- Фокусын урт - Таны линз дээрх фокусын тохиргоо. Өөрөөр хэлбэл та сэдэв рүү хэрхэн томрох вэ, жишээлбэл, 20-17мм линз дээр 55мм.
- Субьект хүртэлх зай - Таны анхаарлыг төвлөрүүлэхийг хүсч буй сэдэв хэр хол байна.
- Апертурын хэмжээ - (f / stop) (Хөшигний нээлтийн хэмжээ) - Жишээлбэл, f / 2.8
- Төөрөгдөлийн тойрог - бүх камер дээр өөр өөр байдаг нь маш төвөгтэй, ойлгомжгүй хүчин зүйл тул нэрэндээ нийцдэг. Дээр дурдсан вэбсайт дээр та камераа сонгох боломжтой бөгөөд энэ нь будилалтын зөв тойрогт орох болно. Хэрэв та өөр камер ашиглахгүй бол үүнийг өөрчлөх боломжгүй тул бид үүнийг харахгүй.
Тиймээс эдгээр нь ихэвчлэн бидний хяналтанд байдаг зүйлс учраас бид эхний гурвыг голчлон авч үзэх болно.
Фокусын урт - Энэ бол таны сэдэв рүү хэрхэн томрох вэ. DOF нь үүнд ихээхэн нөлөөлдөг. Энэ нь дараах байдлаар ажиллана, хэдий чинээ томруулна, таны DOF гүехэн болно. Жишээлбэл, хэрэв таны сэдэв 20 футын зайд байгаа бол та 28 мм шиг өргөн өнцгийн линз ашигладаг бол фокусын хүлээн авах талбайн хэмжээ нь 135 мм-ийн томруулдаг линз ашигласнаас хамаагүй том юм. Дээр дурдсан вэбсайтыг ашиглан жишээлбэл, 28 мм-ийн зайд хүлээн зөвшөөрөгдөх хэмжээ нь 14 футаас 34 фут хүртэл байдаг бол хэрэв би 135 мм бол томрох юм бол 19.7 футаас 20.4 фут хүртэлх фокусын хязгаарыг авч болно. Эдгээр жишээнүүд хоёулаа миний Canon 2.8D дээр f / 40 байна. 28мм-ийн нийт хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүрээ нь 20 фут орчим байдаг бол 135мм-ийн хувьд зөвшөөрөгдөх хэмжээ нь 1 фут хүрэхгүй байна. Фокусыг 28мм-ийн өргөн фокусын уртад ойртуулах нь 135мм-ийн урттай харьцуулахад хамаагүй хялбар юм.
Субьект хүртэлх зай - Энэ бол таны анхаарлаа төвлөрүүлэхийг хүсч буй сэдэвтэй таны линз хэр ойрхон байгаа юм. DOF нь сэдэвтэй харьцах зайны хувьд дараах байдлаар ажиллана. Тухайн сэдэвтэй ойр байх тусам DOF нь гүехэн байх болно. Жишээлбэл, f / 40 дээр миний 2.8D дээр 55 мм-ийн линз ашиглаж, хэрэв сэдэв нь 10 фут зайтай бол зөвшөөрөгдөх хэмжээ 9.5 футаас 10.6 фут хүртэл байна. Хэрэв сэдэв нь 100 фут зайтай бол зөвшөөрөгдөх хэмжээ нь 65-аас 218 фут байна. Энэ бол асар том ялгаа, 10 футын зайд; фокусын хүрээ нь 1 фут орчим байдаг бол 100 футын зай нь 150 футоос дээш байдаг. Дахин нэг анхаарлаа төвлөрүүлэх нь илүү хялбар болно.
Апертурын хэмжээ - Бидний хяналтад байгаа эцсийн элемент бол диафрагмын хэмжээ буюу f-stop юм. Асуудлыг арай ойлгомжгүй болгохын тулд жижиг хэмжээтэй f-stop хэмжээ (f / 1.4 гэх мэт) нь таны диафрагм нээлттэй, том f-stop тоо (f / 16 гэх мэт) таны нүх маш өчүүхэн гэсэн үг юм. DOF нь диафрагмын нөлөөлөлд өртөх арга нь дараах байдалтай байна. Жижиг f-stop тоо (апертурыг нээнэ гэсэн үг) том f-stop дугаараас гүехэн DOF байна (апертур нь жижиг). Жишээлбэл, миний томруулдаг линз дээр 300мм хэмжээтэй, хэрэв f-stop нь 2.8 гэж тохируулагдсан бол би 100 футын зайд харваж байгаа бол зөвшөөрөгдөх хэмжээ 98 футаас 102 фут хүртэл байдаг, гэхдээ хэрэв би 16-ийн жижиг f-stop, дараа нь сайн хэмжээ нь 91-ээс 111 фут хүртэл явна. Тиймээс, нээлттэй линзтэй бол хүлээн зөвшөөрөгдөх фокусын хэмжээ 4 фут орчим байдаг бол жижиг диафрагмын (том f-stop) үед сайн хүрээ нь 20 фут орчим байдаг. Дахин хэлэхэд f-stop том (диафрагмын хэмжээ бага) үед анхаарал төвлөрөх нь илүү хялбар болно.
DOF-д нөлөөлөх гурван үндсэн хүчин зүйлийг авч үзээд өмнөх хоёр зургийн жишээг авч үзээд яагаад ийм үр дүнд хүрснийг үзье.
Алтанзул цэцэг бүхий анхны зураг дээр буудсан гурван гол хүчин зүйл нь: f / 40 апертур ашиглан 3мм хэмжээтэй, 2.8 футын зайтай зураг авав. Тооцоологчийг ашиглан зөвшөөрөгдсөн фокусын хэмжээ 2.9-ээс 3.08 фут хүртэл байна. Энэ нь нийт .18 фут буюу 2 инч орчим юм. Урд талын алтанзул цэцэгнээс урагшаа 4, 5 инч орчим зайтай байсан тул арын алтанзул цэцэг зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн тул бүдэг бадаг.
Ром дахь хоёрдахь зураг дээр дараахь гурван гол хүчин зүйл нөлөөлөв: f / 33 апертур ашиглан 500 футын зайтай, 18 футын зайтай зураг авав. Тооцоологчийг ашиглан хүлээн зөвшөөрөгдсөн фокусын хязгаар нь 10.3 футоос Хязгааргүй болтол үргэлжилдэг. Тиймээс ч гэрэл зураг бүхэлдээ хурц анхаарлын төвд байна. Сар миний зурган дээр байсан ч гэсэн бас хурц байх байсан.
Тэгэхээр энэ бүхэн таны хувьд юу гэсэн үг вэ? Бид зөвхөн том өнцөгт линзээр алслагдсан субъектуудыг буудах ёстой юу? Мэдээжийн хэрэг, бид DOF ашиглан гэрэл зургуудаа бидний хичээж буй төрх байдалд хамгийн сайн тохирох байдлаар бүтээхийг хүсч байна. Бид DOF-д нөлөөлдөг зүйлсийн талаар санаж, зорилгодоо хүрэхийн тулд үүнийг хэрхэн ашиглахаа сурах хэрэгтэй.
Нэгтгэн дүгнэхэд:
Субьект хүртэлх зай нэмэгдэх үед (сэдэв улам холдох болно), DOF нэмэгдэнэ
Фокусын урт нэмэгдэх үед (томруулах үед) DOF буурдаг
Апертурын хэмжээ ихсэх үед (f цэгийн тоо багасна), DOF буурдаг
Амжилт хүсье, буудлага хийе!
Брендан Бирн
Flickr: http://www.flickr.com/photos/byrnephotos/
И-мэйл хаяг: [имэйлээр хамгаалагдсан]
Ашигтай сайтууд:
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Үгүй Тайлбар
Сэтгэгдэл үлдээх
Та байх ёстой нэвтрээгүй сэтгэгдэл үлдээх.
Миний буруу! Би Брендан, Ниццагийн нийтлэлийг бүрэн хэллээ!
Би техникийн зүйлийг ойлгож, бусадтайгаа хуваалцдаг хүмүүст хайртай! Энэ бол гайхалтай мэдээлэл байсан бөгөөд үүнийг блогтоо байрлуулсанд баярлалаа !!!
Гайхалтай нийтлэл ... Би 1 / фокусын зайны дүрэмд дуртай ... Би үүнийг мэдээгүй байсан ...…
Гайхалтай уншлаа, баярлалаа!
Баярлалаа! Энэ бол гайхалтай юм!
Брендан - Техникийн бүх үг хэллэгийг гаргаж, DOF-ийг энгийн хүний хэллэгээр оруулсанд маш их баярлалаа. Маш сайн бичигдсэн, холбоосууд нь дажгүй. IPhone-ийн DOFmaster-ийг үзээд маш их баяртай байна! Ваху!
Сайхан сэтгэгдэл бичсэн бүх хүмүүст маш их баярлалаа, нийтлэлийг хэвлүүлсэн Жоди-д баярлалаа! :)
Гайхалтай нийтлэл! Цаг зав гарган эвлүүлж өгсөнд баярлалаа!
Брендан энэ бичлэгт дуртай ... би асуулт асууж чадна гэж найдаж байна. Мэргэжлийн хүн биш бөгөөд 15 жил бууджээ ... Би донтсон. Нөлөөллийн талаар DOF / Хөшигний хурдыг хянах гэж байгаад бухимддаг. Би гэрлийн тоолуураа (эсвэл эхний цохилтоо) харсан бөгөөд энэ нь надад хурдыг бууруулах ёстой гэж хэлээд хурд нь дор хаяж 200 байх шаардлагатайг мэдэж байгаа тул миний өөр сонголт бол өртөлтийг засахын тулд температураа дээшлүүлэх явдал юм. Хэрэв би талбайн гүехэн, хөшигний хурдыг илүү хурдан болгохыг хүсч байвал гараар буудах нь өртөлтийг хэрхэн яаж засах вэ? Би хурдаа 60-д буулгаж, 16 хүртэлх температурыг унагахыг хүсэхгүй байгаагаа мэдээд гадаа маш их бухимдаж байна ... өртөхөд нэмэх / хасах товчийг засах цорын ганц арга зам мөн үү? Уучлаарай маш үгтэй ... Би үүнд маш их бухимдаж байна!
Хонгор минь, ердийн үед та гүехэн DOF ашигладаг бол (бага хэмжээтэй f / stop, том апертур), камер нь Хөшигний хурдыг хурдасгаж гэрлийн хэмжээг (өртөх) тэнцвэржүүлэхийг хичээдэг. Таны хэлж байгаа зүйл эсрэгээрээ сонсогдож байгаа тул камер танд бага хурдтай биш харин хурдтай хурдтай яваарай гэж хэлж байгаа юм байна, та суулгасан флэш ашиглах гэж байгаа юмуу, камерын хамгийн дээд синхрон хурданд орж байгаа юмуу гэж бодож байна. Миний мэдэх ихэнх камерууд хамгийн их синхрон хурдтай байдаг (хаалт ба флэш хамт ажилладаг хамгийн хурдан хурд) ойролцоогоор 1/200 секундын хооронд байдаг. Энэ тохиолдолд таны зураг маш хурдан хөшигний хурдтай байх шаардлагатай боловч камер нь суурилуулсан флаштай синхрончлох хамгийн дээд хэмжээнд хүрсэн байна. Үүнийг тойрон гарах зарим арга зам бий. Би энэ талаар цааш нь ярилцаж болно, хэрэв та өөрийн флашийг ашиглаж байсан бол надад мэдэгдээрэй.
Маш их тустай. Цаг зав гарган бичсэнд баярлалаа.
Хонгор минь, би энэ талаар арай илүү бодож, өөр нэг хувилбар бодов. Хэрэв нөхцөл байдал таныг харанхуй газар буудаж байгаа юм бол камер танд хөшүүргийн хурдыг удаашруул гэж зөвлөж байгаа тул хангалттай гэрэл авч болно. Өртөлт (гэрлийн хэмжээ) нь диафрагмын хэмжээ ба өртөлтийн хугацааны урт (хөшүүргийн хурд) -аар үүсдэг болохыг санаарай. Тэгэхээр камер танд хаалтыг удаашруулах (илүү урт хөшиг хийх) хэлж байгаа бол одоо байгаа гэрэлтүүлэг хэтэрхий харанхуй байх магадлалтай. Хэрэв та ийм удаан хөшиг хийхийг хүсэхгүй байвал гэрэл нэмэх хэрэгтэй болно (флэш ашиглаж, илүү гэрэл гэгээтэй газар руу шилжих гэх мэт).
Жоди ба найз нөхөд ... Брендан цаг зав гарган D700, my sb-800 гар утаснуудынхаа хоёр гарын авлагыг хайж, асуудлаа шийдэв. Нийт хайрт минь ... Баярлалаа! Танай сайт миний гэрэл зургийг маш их сайжруулсан ... Хайртай шүү!
Jodi & all, Honey-тэй холбоотой асуудал нь өндөр хурдны флаш синктэй холбоотой байв. Энэ бас сонирхолтой сэдэв юм. Цаашид хэлэлцэж болох байх. Хүндэтгэсэн