Dybdeskarphet: En visuell leksjon

I dagens innlegg deler jeg visuelle eksempler på forskjellige dybdeskarphet ved hjelp av russiske Matryoshka Nesting Dolls. Med disse eksemplene kan du bedre se hva som skjer ved forskjellige blenderåpninger og bruke forskjellige fokuspunkter når du fotograferer med en lav dybdeskarphet (DOF).

Noen få detaljer:

• Disse bildene er ikke redigerte, bortsett fra teksten nederst på bildet med innstillingene, og a skjerp for Photoshop-handling på nettet fra MCP Fusion.
• Disse bildene er tatt med Olympus Micro Four-Thirds OM-D EM-5 kamera og en Panasonic 25mm 1.4 linse. Denne effektive brennvidden på 25 mm (i termer på 35 mm) er 50 mm, siden disse kameraene har en sensor med en avlingsfaktor på 2x. Så ... på engelsk for de som begynner, har den samme brennvidde som en 50 mm på en fullformatskropp, som min Canon 5D MKIII. På grunn av avlingsfaktoren er ikke dybdeskarpheten så grunne som den kan være på Canon. Men som du vil se her, kan du fortsatt få en god ide om hvordan disse tallene påvirker bildet.
• Denne ideen kom til meg om natten. Det var ikke noe naturlig lys, og som sådan trengte jeg enten høy ISO, som ville tilsette korn eller lang eksponeringstid. Siden jeg ønsket å justere blenderåpningen for denne skjermen, og siden jeg kunne bruke gulvet som et “stativ”, valgte jeg å skyte hvert bilde på ISO200 med lengre eksponering.

Fokuspunktendring - alle dukker i samme plan:

Når du skyter vidåpent, det laveste tallet objektivet ditt vil gå (i dette tilfellet 1.4), har du et veldig smalt område av bildet ditt som vil være i fokus. Som du kan se nedenfor, er dukkene i fokus på det første bildet, da jeg fokuserte på øynene til dukken til venstre. Alle dukkene var på nøyaktig samme plan i dette oppsettet. Legg merke til hvordan bakgrunnen faller ut av fokus og skaper en fin uskarphet. Legg også merke til at forgrunnen nærmest kameraet mitt begynner å bli uskarpt. Dette kalles grunne dybdeskarphet.

 

Med nøyaktig samme oppsett, og alle de samme innstillingene på kameraet, fokuserte jeg nå på kjeden i bakgrunnen. Dukkene er nå uskarpe, men stolen, veggen og persiennene er i fokus.

Dukker forskjøvet - fokuspunkter endres:

For det neste settet med bilder forskjøvet jeg dukkene noen centimeter fra hverandre og i en diagonal slik at du kunne se virkningen. Til å begynne med fokuserte jeg på dukken til venstre. Jeg satte fokuspunktet direkte på øynene mens hun var på af / stop på 1.4. Du kan se stolen sløres ut igjen, men i tillegg er alle dukkene unntatt den til venstre uskarpe. Jo lenger bak dukken, jo mer uklart ble hun.

Nå flyttet jeg fokuset til den andre dukken inn fra venstre. Du kan se at frontdukka og andre tre dukker lenger bak er uskarpe.

Nå fokuserte jeg på senterdukka. Igjen kan du se hvordan de to fremre (venstre) og de bakre to (høyre) pluss bakgrunnen er uskarpe.

 

Og neste, den fjerde. Du kan se at de første dukkene er uskarpe. Men i motsetning til de andre, nå som vi fokuserer lenger borte fra kameraet, kommer en annen situasjon inn i bildet. Jo nærmere motivet du er, jo grunnere DOF. Jo lenger unna du er, jo større fokusområde. Som et resultat, selv om jeg fokuserte på den fjerde, er den tredje og femte fortsatt delvis i fokus. Jeg vil ikke si at de er skarpe, men de er heller ikke noe uskarpe.

 

Nå den femte dukken ... den veldig lille. Samme konsept som i 5., dybdeskarpheten har blitt lengre. Hvis du liker rene tall, kan du få DOF-diagrammer online. Jeg er en mer visuell lærer og lærer, så ikke så "matematisk" som diagrammet kan være. Mens du ser på denne, må du observere hvor skarpt teppet omgir den 4. dukken.

Sist, med dukkene forskjøvet, kan du se at vi fokuserte på stolen. Akkurat som i skuddet der dukker var i samme plan, er de forskjøvne dukkene fortsatt uskarpe.

Klar til å gå videre? Deretter endrer du DOF:

Så langt er alle bildene fotografert på f / 1.4. La oss nå endre det litt. I de kommende bildene forble fokuspunktet på den første dukkeens øyne. De to endringene er blenderåpningen (f / stopp) og hastigheten. Hvorfor endre hastigheten? Hvis jeg ikke gjorde det, ville eksponeringen være av.

For å starte, her er bildet på f / 1.4 - fokus på venstre dukke.

Neste byttet jeg til en f / stopp på 2.0. Det er ganske nær skuddet over, men den andre dukken blir sakte litt mer i fokus.

 

Det neste bildet har en blenderåpning på 2.8. Den andre dukken blir litt mer i fokus ... Men ikke helt. Husk at fokuspunktet er på den første dukken.

Her er en blenderåpning på 4.0. Nå, mens du ser på dette, kan du begynne å forestille deg å ta et bilde av en familie eller en større gruppe mennesker. Hvis de er i samme plan, kan du kanskje bruke 2.8 eller 4.0, men hvis gruppen er større eller forskjøvet på mange fly, kan du se hva som ville skje. Se på dukkene på høyre side.

 

For hastighetens skyld skal vi hoppe over noen "stopp". Den neste som vises er på f / 6.3. Den andre dukken er ganske nær å være i fokus nå.

Hopp til f / 11, vist neste, kan du se hvordan hele familien av dukker er nesten i fokus. Tenk deg en stor familie eller gruppe ... Dette kan være perfekt. Hvis du begynner kan du lure på: "hvorfor skulle jeg noen gang skyte på 2.8 hvis jeg vet at jeg kan få bedre fokus på f / 11?" Her er hvorfor ... Hvis du vil skille emnet ditt fra bakgrunnen, er det veldig vanskelig å stoppe ned ved høyere nummererte f / stopp som 11. Ser du hvordan stolen også er ganske klar? Det mangler den poppende kvaliteten på forgrunnen som kommer bort fra bakgrunnen.

 

 

Noen ganger må du velge det som er viktigst. Velge blenderåpning, hastighet og / eller ISO. Dette er grunnen til at fotografering i en av de manuelle modusene eller semi-auto-modusene er viktig, i forhold til AUTO, der kameraet bestemmer. I tillegg, hvis du skyter bredere åpent (som 1.4, 2.0 osv.), Slipper du mer lys inn. Så for en situasjon med lite lys, må du øke ISO-verdien for å slippe inn lyset (som kan føre til korn), ellers trenger du for å redusere hastigheten (som kan føre til uklarhet). Se nedenfor på innstillingene. Siden dette var et scenario med lite lys, og jeg ønsket å bruke ISO200 slik at korn ikke kom inn, måtte jeg bruke en 20 sekunders eksponering for å skyte på f16. Hvis disse dukkene var ekte mennesker, eller hvis jeg holdt på hånden, kunne jeg ikke ha oppnådd dette i naturlig lys og ha motivene skarpe. Ikke en sjanse!

 

Et stativ kan være nyttig for lange eksponeringer som dette (eller gulvet i dette tilfellet). Men hvis folk er i skuddet, ikke dukker eller en ubevegelig gjenstand, må du skyte med en større blenderåpning og sannsynligvis også ved en høyere ISO. Se vår Tilbake til Basics-serien for å lære mer om hvordan ISO, blenderåpning og hastighet alle skaper ” eksponeringstrekanten. Jeg håper dette visuelle blikket på blenderåpningene var nyttig.

Takk!

Jodi