Utvalgte produkter
-
Salg!
-
Salg!
-
Salg!
-
Salg!
Viktige Photoshop-handlingerNyfødte nødvendigheter ™ Nyttfødt babyredigering Photoshop-handlingssett
$29.00 -
Salg!
-
Salg!
-
Salg!
-
Salg!
Forstå fokus 101: Bli kjent med kameraet ditt
For å få flotte bilder må du ha grundig forståelse hvordan man kan fokusere, i tillegg til belysning, eksponering og komposisjon. For mange år siden fotograferte jeg et bryllup, og en gjest kom bort til meg og spurte om jeg også fokuserte manuelt. “Å himmelen nei. Jeg ville savnet hvert øyeblikk hvis jeg gjorde det, ” Jeg fortalte henne. Hun svarte spørrende, “Men hvordan får du noe i fokus ?! På det meste av alle bildene mine er den ene tingen jeg ville ha i fokus ikke i fokus. ” Jeg ba om kameraet hennes, trykkte på en knapp og så raskt hva jeg mistenkte. Kameraet hennes var fremdeles på fabrikkinnstillingen der det bestemte hva det trodde skulle være i fokus. Akk!
Virkeligheten i situasjonen er at den innstillingen er ubrukelig og ikke engang skal være en mulig setting. Du vil aldri noen gang komme i en situasjon der du sier til kameraet ditt, “Fortsett, du velger. Du vet bedre enn meg. ” DSLR-en din har ikke peiling. Pek og skudd og til og med de fleste smarttelefoner har i dag ansiktsgjenkjenning, og de gjør virkelig en god jobb. Dessverre har ikke DSLR-er - fra inngangsnivå til den dyreste typen - denne funksjonen.
Mange av dere vet kanskje alt det er å vite om fokus (det er massevis!), Men for de av dere som ikke gjør det, er jeg begeistret over å få denne plattformen i dag for å lære deg noe som kommer til å rocke din fotokjære verden. !
Forstå fokus:
Hva er et fokuspunkt:
Det første vi skal lære er at på kameraet ditt er det som kalles fokuspunkter. Noen kameraer har 9, andre har hele 61.
Hver DSLR gir deg muligheten til å endre fokuspunktene dine for å sikre at det du vil ha i fokus, er fint og skarpt.
Merk: Hvis alle fokuspunktene dine lyser opp når du skal endre dem, betyr det at alle er aktive, og at kameraet ditt får velge hvilken du vil føle deg i humør. Våre kameraer er flotte, men de er ganske dumme når de blir overlatt til sine egne enheter. Ikke la dem sjefe deg rundt.
Slik låser du inn brennvidden:
Den neste viktige tingen å forstå er at når du fokuserer på noe, sender du ikke ut en skjult laserstråle på det du vil ha i fokus og sier "Kamera fokuserer på den blomsten." I stedet låser du brennvidde og låse flyet du vil ha i fokus.
Den beste måten å prøve dette på er å ta et bilde av en flat overflate, som en vegg i huset ditt med et trykk som henger på. Hvis du kvadrer skuldrene mot den veggen, fokuserer du på utskrift / ramme og klikker bort alt i bildet ditt vil være i fokus, selv om du skyter vidåpent (dvs. 1.4). Deretter vinkler du deg mot veggen. Stå med skulderen bare en fot eller så borte fra veggen og ta et bilde av rammen i en vinkel (igjen, med blenderåpningen fin og bred). Du vil nå se området av rammen du fokuserte på, og forgrunnen og bakgrunnen på bildet ditt vil være mykere i fokus (hvor mye avhenger av hvor bred blenderåpningen åpner på objektivet).
La oss nå gå videre til noe som er SUPER viktig. Så, hopp litt rundt, få blodet til å strømme gjennom hjernen og følg nøye ...
To måter å fokusere på:
Når du fokuserer, kan du gjøre det på to måter: (vis eksempler på bilder)
1. Sett midtpunktet (det raskeste og mest nøyaktige) på hva du vil ha i fokus, lås fokuset ved å trykke lukkerknappen halvveis ned og deretter uten å slippe fingeren, komponere på nytt for å få den komposisjonen du er ute etter og smekk bort.
eller…
2. Gå videre og finn ut komposisjonen du ønsker, da endre fokuspunkt til stedet du vil ha i fokus og knipse bort.
Mange fotografer sverger til alternativ to og sier at det er den beste måten. Jeg fotograferer bare mennesker, og de fleste av dem er barn. Hvis jeg tok meg tid til å endre fokuspunktet for hvert skudd jeg var etter, ville jeg savne 90% av øyeblikkene som jeg elsker å ta.
Av denne grunn bruker jeg bare alternativ ett, låser fokus og lager en rask omskriving før jeg knipser. Det er en ulempe med dette alternativet, og det er viktig å merke seg:
Når du har låst brennvidden, må du være veldig forsiktig med hvor mye du beveger deg. Du kan bevege deg opp eller ned eller side til side, men hvis du beveger deg fremover eller bakover, vil ikke brennvidden være lenger på det du vil ha i fokus. Det jeg alltid forteller elevene mine, er å forestille seg at objektivet deres presses opp til et stykke glass. Dette vil hjelpe deg med å få et visuelt bilde av hvilken retning du kan bevege deg.
Hvis du liker å skyte vidåpent (dvs. med en vidåpning som 1.4 eller 2.8), er dette desto viktigere å være oppmerksom på fordi dybdeskarpheten din er så grunne (noen ganger så grunne som en tomme!) Så du har veldig lite rom for feil. Det er ingenting mer frustrerende enn å se på det som kunne ha vært et vakkert bilde på dataskjermen, bare for å se at øynene (det viktigste å ha i fokus ALLTID) er myke og nesen eller håret er skarpt. Ack! Det er ikke noe bra bilde, og fotografer overalt viser disse bildene på sine porteføljesider. Vær informert og ikke vær en av disse menneskene. High-fives!
Hvis du fotograferer noe som ikke består av øyeblikk som finner sted i løpet av sekunder, vil jeg foreslå å endre fokuspunktene dine. Det vil gi deg den beste sjansen til å få det du ønsker i fokus, skarpt.
Dette er bare begynnelsen, venner. Det er så mye mer å forstå om fokus, og mest alt annet påvirkes av din avstand, din valgt blenderåpning, belysning, lukkerhastighet og ISO. Hvis du vil lære enda mer, vil jeg på det sterkeste foreslå å ta en fantastisk klasse som dekker alt dette og mer. Og læreren er også ganske kul. Det er meg. 😉 Mer informasjon om klassen min finner du her..
Jessica Cudzilo er grunnleggeren av Define School, en ukonvensjonell online skole for den utviklende fotografen. Påmelding til hennes 15. oktober klasse, Fra Auto til manuell, er nå åpen. Du kan registrere deg her..
Ingen kommentarer
Legg igjen en kommentar
Du må være logget inn å poste en kommentar.
Seneste innlegg
Takk for innlegg! Imidlertid er det noen få poeng i denne artikkelen som jeg tror kan bruke kom-korreksjoner: ARTIKEL PUNKT 1: "Det er aldri hensiktsmessig å la kameraet velge fokuspunkt" (omskrevet). HVORFOR DETTE ER FEIL: Se for deg en sports- eller handlingssituasjon. . For eksempel er du i mål på et sykkelritt. Syklisten sprint opp på venstre side av veien, så du har spesifisert et fokuspunkt på venstre side av søkeren. Du snapper bort i AI Servo-modus, som fokuserer kontinuerlig på syklisten. Men hva skjer hvis syklisten svinger over på høyre side av veien av en eller annen grunn? Kameraet vil fremdeles prøve å fokusere på det som er på venstre side av søkeren (dvs. ingenting), og motivet ditt (syklisten) er kanskje ikke i fokus. Og det er ikke nok tid til å endre fokuspunktet manuelt, da den gangen du har gjort dette, er løpet over, og du har gått glipp av skuddet ditt. fokuspunktet, HVIS motivet og kameraet står stille. Hvis en av dem er i bevegelse, er det ofte akseptabelt for fotografen å la kameraet ha litt kontroll over fokuspunktet. ”ARTIKEL PUNKT 2:“ Fokus-og-komponere på nytt er en utmerket teknikk som fotografer bør bruke ofte ”(omskrevet). HVORFOR DETTE ER IKKE FEIL: Mens artikkelen berører noen av begrensningene ved fokus-og-om-komponering (f.eks. Hvis du gjør dette, kan verken du eller motivet være i bevegelse), savner artikkelen det største problemet med fokus-og -komponer: geometrien til å fokusere på et sted og peke kameraet i en annen retning kan føre til tilbakefokusering. Denne siden går nærmere inn på dette problemet: http://digital-photography-school.com/the-problem-with-the-focus-recompose-methodHOW JEG VIL KORRIGERE DENNE UTTALELSEN: "Fokus-og-komponere på nytt er en god teknikk som fotografer bør bruke noen ganger, så lenge dybdeskarpheten din er tilstrekkelig til å redegjøre for skiftet i fokusplan ELLER du går litt bakover etter rekomponering." er enig med forfatterens større poeng, at det er ekstremt viktig å forstå (a) hvordan du bruker kameraets AF-system, og (b) dets begrensninger. Vår suksess som forretningsfolk avhenger av det!
Takk til forfatteren og MCP for denne informasjonen. Det er godt presentert og veldig informativt for nybegynner-skytteren. For de profesjonelle; vi vet alle at fokus- og komposisjonsteknikkene varierer med typene fotografier vi tar. Fra stilleben, til livsstil, til rask handling, har vi hver vår favorittteknikk. Å prøve å beskrive alle disse i en kort blogg som er uttrykkelig rettet mot nybegynneren, ber om for mye. For skytteren som tar sykkelrittet, er du fri til å la kameraet ditt velge fokuspunkt for deg, det er din riktig, og hvis det fungerer for deg, fortsett i det hele tatt å gjøre det. Imidlertid vurder dette ... Du indikerer at når du skyter løpet, setter du fokus på venstre side av banen - antagelig på et stasjonært objekt der du forventer at motivet ditt skal vises. Så hvis syklisten vises og svinger riktig, forblir kameraet fokusert på et tomt sted der syklisten pleide å være. Kan jeg foreslå at når du har syklisten din i sikte, setter du fokuset på ham / henne, og ved å bruke kontinuerlig fokusfunksjon på kameraet ditt, kan du nå panorere og spore syklisten uansett hvor de beveger seg. Problem løst.
"Kan jeg foreslå at når du har syklisten din i sikte, setter du fokuset på ham / henne og bruker kontinuerlig fokusfunksjonen til kameraet ditt, kan du nå panorere og spore syklisten uansett hvor de beveger seg. Problem løst. ”Problem * nesten * løst. Dette fungerer ofte, men ikke alltid: Du antar at det er akseptabelt å panorere kameraet, og endre sammensetningen av bildet. Du antar også at fotografen kan panorere øyeblikkelig og nøyaktig, slik at syklisten aldri forlater det valgte fokuspunktet. Begge disse antagelsene er ikke alltid sanne. Kanskje jeg vil ramme inn mållinjen på en bestemt måte (ikke bry meg så mye om syklistens posisjon innenfor rammen). Eller kanskje jeg suger på panorering 🙂 (Med superteleobjektiver kan panorering noen ganger være fysisk vanskelig.) For å være tydelig er teknikken du foreslår for å panorere med motivet, og jeg bruker den ofte selv i sportsarbeidet mitt. . Imidlertid står jeg ved poenget mitt med at det er tider der det er OK å la kameraet velge AF-punkt. Absolutt ikke hele tiden, men noen ganger.
Hei Marty, jeg håper du så svaret mitt på Facebook. 🙂 Jeg skrev fra telefonen min (derav kortfattet) og klarte ikke å merke deg.
Hei Jessica, jeg så endelig svaret ditt her. Takk for kommentaren! Jeg tenkte litt mer på fokus-og-komponer-problemet, og jeg kom til en erkjennelse: Svaret mitt på punkt 2 (re: fokus-og-komponer) var feil. Jeg tok feil. Når du fokuserer og komponerer på nytt, vil det å dreie kameraet føre til at forskjellige områder av bildet ditt er ute av fokus (sammenlignet med bildet som er sammensatt med fokus låst på for eksempel øynene); Men siden øynene til motivet ditt fortsatt er 4 meter unna, og bildets fokusplan faktisk er en kule med kameraet i midten, vil øynene forbli i fokus når du komponerer bildet på nytt. Du hadde rett! Jeg tok feil. (Og nettstedet jeg lenket til er også feil. De bruker en rett linje for segment "C", når det faktisk skal være en lysbue med kameraet som sentrum.) Takk for at du fikk meg til å tenke! dette er tredje gang i mitt liv jeg har tatt feil i noe
Flott innlegg! Jeg ønsket å tilby en korreksjon på en ting skjønt ... ”Pek og skudd og til og med de fleste smarttelefoner i dag har ansiktsgjenkjenning, og egentlig gjør de en ganske god jobb. Dessverre har ikke speilreflekskameraer "- fra inngangsnivå til den dyreste typen" ikke denne tilleggsfunksjonen. " Egentlig tilbyr Sony dslr-kameraer denne funksjonen. Jeg skyter med et Sony alfa-kamera og bruker ansiktsgjenkjenningsfunksjonen hele tiden.! Elsker det! Takk for bidragene dine med å gjøre "wanna-be's" til fotografer! 😉
Takk for rettelsen, Teri. Og det er bare en grunn til at Sony på mange måter er mer avansert enn Canon ELLER Nikon. Hvis bare Sony kunne finne ut en måte å gjøre linsene sine av samme kvalitet som Nikons og Canons, og til samme pris ...
Bildene mine forbedret seg dramatisk da jeg endret dlsr til tilbakeknappfokus. Slå opp i manualen din
Takk for dette innlegget. Det var veldig nyttig!
Takk dette er et godt innlegg - veldig nyttig. En av nyttårsforsettene mine var å lære å ta bedre bilder med kameraet mitt, så jeg har likt å lese om spesifikke elementer for å ta et godt bilde. Nå som det er oktober, kommer jeg endelig til å prøve å ta en klasse - så jeg var veldig spent på å følge lenken, og jeg elsker lyden fra Define Schools-klassen, men siden sier at den er full! Tilbyr de noen andre? Takk
Hei Gayle, Ja, jeg underviser i Auto til Manual-klassen noen få måneder. Jeg skal lære det igjen i januar og tilbyr MCP-lesere forhåndsregistrering siden den fylles ganske raskt. Du kan sende en e-post til Celeste på [e-postbeskyttet] og hun vil gi deg mer info. 🙂
Dette er veldig nyttig, takk, men for øyeblikket prøver jeg med min nye 5d mk3 å få fokus på mange pip i et stort gruppeskudd eller bilder av barna mine med et landemerke i bakgrunnen. Jeg sliter veldig med dette, selv med en enorm DOF og i landskapet. Det begrenser fokuspunktene mine, Auto-innstillingen plukker mange poeng i 61 å fokusere på, men jeg vil ikke være i auto. Det må være en måte å ha hauger i fokus for et landskap skutt med noen i forgrunnen! Jeg er sikker på at det er en enkel måte å få dem alle på, men jeg er ikke der ennå! Er det noen som har noen tips / forslag? Jeg vil virkelig sette pris på dem. Jeg er bare en amatør som bare vil 'skyte' barna mine!
Hvis du lukker blenderåpningen og fremdeles ikke får så mye fokus som du vil, kan du prøve å bare skyte tilbake fra motivet og forberede deg på å beskjære senere. Det er mange ganger når jeg trenger å skyte vidåpent på grunn av lite lys, men vil ha mye i fokus. Jeg flytter rett og slett tilbake (avstand tilsier mye!) Og beskjærer meg senere. Jeg håper dette lille tipset hjelper. 🙂
Utmerket artikkel. Jeg har brukt begge strategiene, favorisert komponenten, og flytt deretter fokuspunktet etter behov. Jeg kom raskt nok ved å bruke denne tilnærmingen, men var aldri fornøyd, så i det siste prøvde jeg å bytte til bak-knappen for å aktivere fokuset og sette fokuspunktet automatisk ... det velger ... og fungerer bedre enn noe jeg har prøvd ... .d800 ....