Све што сте икада желели да знате о ДОФ-у (дубина поља)

Када сам прошле недеље објавио фотографије како да фокусирам очи, добио сам фантастичан коментар једног од читалаца. Пристао је да за све вас напише пост на Дубини поља који је био мало техничкији од мог визуелног објашњавања. Хвала ти Брендан Бирне за ово невероватно објашњење.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Јоди је била љубазна и замолила ме да напишем неколико речи о ДОФ-у или дубини поља. Надам се да ћу ове информације представити на начин који је лако разумљив без прибегавања лудој математици или враћања на поглавље о оптици у мојој књизи физике са факултета. На интернету постоји много информација о ДОФ-у, поставићу неке везе до занимљивих сајтова.

Имајте на уму, ја нисам професионални фотограф, физичар или математичар, па сам написао оно што сматрам тачним на основу 25 година аматерске фотографије. Ако неко има било каквих коментара, питања или критика, молим вас да ми пошаље е-пошту. Све или ништа:

Често гледам своје одбачене фотографије да схватим како сам их зезнуо. Ако проблем укључује субјект који није довољно оштар, то ће обично бити један од четири проблема. У овом чланку ћемо се концентрисати на последњу ставку.

1. Дрхтај камере - Ако попијем превише Старбуцкса ујутро на снимање и старе руке, понекад ми се камера затресе током експозиције. То се често може видети током дужег излагања. Грубо правило је да ручне експозиције треба да имају брзине затварача веће од 1 / жижна даљина. На пример, на мојем објективу од 55 мм, било би боље да снимам брзином затварача бржом од 1/60 секунде. Могућа решења: Коришћење објектива ИС (стабилизација слике), употреба већих брзина затварача или коришћење статива помоћи ће у спречавању проблема са подрхтавањем фотоапарата.

1. Мовинг субјецт - Ово може бити тешко контролисати, посебно током дуже експозиције. Могућа решења: Коришћење већих брзина затварача. Будући да ће бити мање времена за кретање субјекта, биће и мање шанси за замагљивање. Коришћење блица такође може помоћи у замрзавању покрета. И наравно, увек можете рећи субјекту да остане мирно (Сретно с тим.)

1. Лош квалитет сочива. - Често сам чуо да је боље да инвестирате у стакло доброг квалитета, уместо у тело фотоапарата, ако морате да бирате између њих две. Иако бих волео да имам објектив класе Л за свој Цанон, трудим се да купим што бољи објектив колико могу да приуштим.

1. ФО - Дубина поља је подручје око тачке која је у фокусу. У теорији је тачан фокус могућ само у једној тачки сочива. Ова тачка се може израчунати математички на основу низа фактора. Срећом, за нас људе наше очи нису баш толико узнемирене, па уместо тога постоји читав низ подручја испред и иза те тачке фокуса који се сматра прихватљиво фокусираним. Погледајмо ово ближе.

Имајте на уму да величина подручја прихватљивог фокуса није ни добра ни лоша ствар. Другим речима, велики ДОФ није нужно добра ствар. Све зависи од тога шта тражите. Фотографи ће користити ДОФ у своју корист и њиме се може манипулисати из уметничких разлога.

На пример, портретни снимци често користе много плићи ДОФ за фокусирање објекта док замућују остатак снимка.

С друге стране, на пејзажним снимцима, фотограф можда жели да фотографија има велики ДОФ. Ово ће омогућити да велико подручје буде у фокусу, од првог до другог плана.

Иначе, негде сам прочитао да људе природно привлаче фотографије са плитким ДОФ-ом, јер је то врло слично начину на који наше очи природно виде ствари. Наше очи делују попут објектива камере. Са нашом визијом не видимо ствари јасно од близу до бесконачности у једном погледу, већ се уместо тога наше очи прилагођавају фокусирању на различите домете даљине.

Прва фотографија је пример са врло плитким ДОФ-ом. Ове тулипане сам снимио са око 3 метра на 40 мм ф / 2.8 на 1/160 секунде. Можете видети како је предњи тулипан у фокусу (мање или више), док је у позадини, најзначајније, задњи тулипан замућен. Дакле, упркос чињеници да је задњи тулипан удаљен само 4 или 5 инча од предњег тулипана, задњи тулипан је изван прихватљивог опсега фокуса.

Фотографија римског форума пример је много дубљег ДОФ-а. Снимљен је са око 500 стопа удаљености на 33 мм ф / 18 за 1/160 секунде. На овом снимку су предмети у фокусу од првог до другог плана.

Зашто су се ови прихватљиви домети фокуса догодили онако како су се догодили на овим фотографијама? Истражићемо факторе који су утицали на ДОФ на овим сликама.

На ДОФ утичу бројни фактори. Нећу вам дати формулу за израчунавање ДОФ-а јер ће то непотребно закомпликовати овај чланак. Ако је неко заинтересован за формуле, пошаљите ми имејл и могу вам их послати. Иначе, постоји сјајна веб локација на којој можете израчунати шта је дати ДОФ. http://www.dofmaster.com/dofjs.html

Дакле, уместо да гледам математику која стоји иза свега, концентрисаћу се на ствари због којих се ДОФ мења и показаћу вам како можете променити манипулацију својим ДОФ-ом.

Четири су главна фактора који утичу на величину домета прихватљивог фокусираног подручја: Су:

• Жижна даљина - Поставка фокуса на вашем сочиву. Другим речима, колико сте зумирали објекат, на пример, 20 мм на објективу од 17-55 мм.
• Удаљеност до предмета - Колико је далеко до теме коју желите да фокусирате.
• Величина отвора бленде - (ф / стоп) (Величина отвора затварача) - На пример, ф / 2.8
• Круг забуне - оправдава своје име јер је врло компликован и збуњујући фактор који се разликује код свих камера. На горе поменутој веб локацији можете одабрати своју камеру и она ће ући у исправан круг забуне. Нећемо ово гледати јер то не можете променити ако не користите другу камеру.

Дакле, фокусираћемо се на прва три, јер су то обично ствари под нашом контролом.

Жижна даљина - Овако сте зумирали тему. Ово је у великој мери погођено ДОФ-ом. Ради на следећи начин, што сте више зумирани, ваш ДОФ ће бити плићи. На пример, ако је објекат удаљен 20 стопа и користите сочиво са широким углом попут 28 мм, површина у прихватљивом фокусном подручју је много већа него ако користите зум објектив на 135 мм. Користећи горе поменуту веб страницу, за овај пример, на 28 мм, прихватљиви опсег фокуса креће се од 14 стопа до 34 стопе, док ако увећам на 135 мм, прихватљиви опсег фокуса креће се од 19.7 до 20.4 стопе. Оба ова примера су на ф / 2.8 на мом Цанон 40Д. На 28 мм, укупни прихватљиво фокусирани домет је око 20 стопа, док је на 135 мм прихватљиви домет мањи од 1 стопе. Много је лакше добити фокус тачно на већој жижној даљини од 28 мм него на зумираној дужини од 135 мм.

Удаљеност до предмета - Ово је колико вам је сочиво близу објекта који желите да изоштрите. ДОФ ради на следећи начин када је у питању удаљеност од објекта. Што сте ближе субјекту, ДОФ ће бити плићи. На пример, на мојем 40Д при ф / 2.8 помоћу објектива од 55 мм, ако је објекат удаљен 10 стопа, прихватљиви опсег иде од 9.5 до 10.6 стопа. Ако је субјект удаљен 100 стопа, прихватљиви опсег је од 65 до 218 стопа. Ово је огромна разлика, на 10 стопа; опсег фокусиране површине је око 1 стопа, док је на 100 стопа опсег фокусираности преко 150 стопа. Још једном, фокус је лакши када је субјект даље.

Величина отвора бленде - Коначни елемент унутар наше контроле је величина отвора или ф-стоп. Да ствар буде мало збуњујућа, мала величина ф-стоп (попут ф / 1.4) значи да је отвор бленде отворен широм, а велики ф-стоп број (попут ф / 16) значи да је отвор бленде врло мали. Отвор бленде утиче на ДОФ на следећи начин. Мали ф-стоп број (што значи да се отвор отвара широм) има плићи ДОФ од великог ф-стоп броја (где је отвор мали). На пример, на мом великом зум објективу постављеном на 300 мм, ако је ф-стоп постављен на 2.8, а снимам на објекат удаљен 100 стопа, прихватљиви домет креће се од 98 стопа до 102 стопе, али ако користим мали ф-стоп од 16, онда добар опсег иде од 91 до преко 111 стопа. Дакле, са широм отвореним сочивом, прихватљиви опсег фокуса је око 4 стопе, али са малим отвором бленде (велики ф-стоп), добар домет је око 20 стопа. Опет, фокус је лакши када је ф-стоп велик (отвор бленде је мали).

Сад кад смо прегледали три главна фактора који утичу на ДОФ, погледајмо моја два претходна примера фотографија и погледајмо зашто сам добио резултате које сам постигао.

На првој фотографији са тулипанима, три главна фактора у снимку била су: Фотограф снимљен на 40 мм, објекат на 3 метра, користећи отвор бленде ф / 2.8. Користећи калкулатор, опсег прихватљивог фокуса креће се од 2.9 до 3.08 стопа. Ово је укупан опсег од 18 стопа или око 2 инча. Удаљеност од предњих до задњих тулипана била је око 4 или 5 инча, па је стога задњи тулипан изван прихватљивог опсега и због тога је врло нејасан.

На другој фотографији у Риму, три главна фактора су била: Фотографисање на 33 мм, објекат на око 500 стопа, помоћу отвора ф / 18. Коришћењем калкулатора, прихватљиви фокусирани опсег заправо се креће од 10.3 стопа до Бесконачности. Због тога је цела фотографија у оштром фокусу. Па чак и да је месец на мојој фотографији, и он би био оштар.

Па шта ово све значи за вас? Да ли би требало да снимамо удаљене субјекте само сочивима са широким углом на великим ф-заустављањима? Очигледно да не, желимо да можемо да компонујемо фотографије помоћу ДОФ-а на начин који најбоље одговара изгледу који покушавамо. Морамо имати на уму шта утиче на ДОФ и научити како га најбоље искористити за постизање нашег циља.

Да резимирамо:

Када се растојање до предмета повећа (субјект се удаљава), ДОФ се повећава

Када се жижна даљина повећава (када увећавамо), ДОФ се смањује

Када се величина бленде повећа (број заустављања постаје мањи), ДОФ се смањује

Сретно и срећно пуцање!

Брендан Бирне

Флицкр: http://www.flickr.com/photos/byrnephotos/

Е-маил: [емаил заштићен]

Корисне странице:

http://www.dofmaster.com/dofjs.html

http://www.johnhendry.com/gadget/dof.php

http://en.wikipedia.org/wiki/Depth_of_field