Најновији производи
-
Сале!
-
Сале!
-
Сале!
-
Сале!
-
Сале!
-
Сале!
-
Сале!
-
Сале!
Супер Месец Photography: Како снимити и фотографирати Месец
Месец се свако толико приближи Земљи. Синоћ је био најближи у протеклих 18 година. Био сам на последњој години факултета у Сирацусе Университи, и морам вам рећи, у то време нисам обраћао пажњу на близину месеца. Непотребно је рећи да ми је тада недостајало да га фотографишем.
пхото би афХ Цаптуре + Дизајн
Протеклог суботњег јутра, на добробит свих МЦП Фацебоок Фанс, Поставио сам следеће питање на свој зид: „Пун месец биће најближи земљи за скоро 20 година. Ако имате савет за оне који су нови у фотографисању месеца, додајте га овде. Дајте савете попут, користите статив, као и подешавања и савете за сочива. Хвала што сте ово учинили заједничким напорима. “ Било је тако узбудљиво и инспиративно прочитати више од 100 коментара на нит, а фотографи из целог света саветовали су се и помагали једни другима у фотографирању. Сви љубитељи МЦП-а током викенда делили су слике на мом зиду. Видели смо фотографије из близине из телескопа, изрезане и побољшане слике у Пхотосхопу, мноштво повлачења са околином, а чак сам додао и једну где сам месец користио као текстуру на врху цвета. Ако желите да видите још две моје креативне представе, померите се до дна поста. Нема ограничења онога што можете учинити. Било је забавно и инспиративно.
фотографија Мицхелле Хирес
Ево неколико дељених плаката са саветима који ће вам помоћи када следећи пут будете желели да фотографишете ову забавну куглу текстуре:
Чак и ако сте пропустили „супер“ блиски месец, ови савети ће вам помоћи при било којој фотографији на небу, посебно ноћу.
- Коришћење троножац. За све оне који су рекли да треба користити статив, неки су се питали зашто или су рекли да су месец сликали без њега. Разлог употребе статива је једноставан. У идеалном случају желите да користите брзину затварача која је најмање дупло већа од ваше жижне даљине. Али код већине људи који користе зум објективе од 2 мм до 200 мм, били бисте најбољи са брзинама од 300 / 1-400 / 1 +. На основу математике, ово није било супер вероватно. Дакле, за оштрије слике може вам помоћи статив. Реликвијом сам ухватио статив, са тросмерним померањем, померањем, нагињањем и који тежи скоро колико и моји 600-годишњи близанци. Заиста ми је потребан нови, лагани статив ... Желим да додам, неки људи су добили успешне снимке без статива, па на крају урадите оно што вам одговара.
- Коришћење даљинско окидање или чак закључавање огледала. Ако то учините, мања је шанса за подрхтавање фотоапарата када притиснете дугме затварача или када се огледало окрене.
- Користите прилично брзу брзину затварача (око 1/125). Месец се креће прилично брзо, а споро излагање може да покаже кретање и тиме се замути. Такође је месец светао, тако да не требате пропуштати толико светлости колико бисте могли помислити.
- Не пуцајте са малом дубином поља. Већина портретних фотографа држи се крилатице: што је широм отворено, то боље. Али у оваквим ситуацијама, када циљате на пуно детаља, боље вам је на ф9, ф11 или чак ф16.
- Нека ваш ИСО буде низак. Веће ИСО значе више буке. Чак и на ИСО 100, 200 и 400, приметио сам неки шум на својим сликама. Претпостављам да је то толико од обрезивања откако сам закуцао експозицију. Хмммм.
- Користите тачкасто мерење. Ако снимате изблиза само Месец, мерење тачака биће вам пријатељ. Ако уочите метар и изложите се месецу, али на вашој слици су други предмети, они могу изгледати попут силуета.
- Ако сумњате, премало експонирајте ове слике. Ако прекомерно излажете, изгледаће као да сте сјајем у Пхотосхопу намазали велику белу четку за боју. Ако намерно желите ужарени месец против пејзажа, занемарите ову тачку.
- Употребите Сунни 16 правило за излагање.
- Експозиције у заградама. Учините вишеструку експозицију заградама, посебно ако желите да излажете месец и облаке. На овај начин можете комбиновати слике у Пхотосхопу ако је потребно.
- Ручно фокусирајте. Не ослањајте се на аутофокус. Уместо тога, ручно подесите фокус за оштрије слике са више детаља и текстура.
- Користите капуљачу сочива. Ово ће вам помоћи да спречите да додатно светло и одбљесак ометају ваше фотографије.
- Размислите шта је око вас. Већина пријава и дељења на Фацебоок-у и већина мојих слика односила се на месец на црном небу. Ово је показало детаље у стварном месецу. Али сви почињу да личе. Снимање месеца у близини хоризонта са околном светлошћу и окружењем попут планина или воде, имало је још једну занимљиву компоненту на сликама.
- Што је сочиво дуже, то боље. То није тачно за пуни пејзажни поглед на околину, али ако сте само желели да ухватите детаље на површини, величина је била битна. Пребацио сам се са свог Цанон 70-200 2.8 ИС ИИ - као што се на мом пуном кадру није чинило довољно дуго Цанон 5Д МКИИ. Пребацио сам се на свој Тамрон 28-300 за већи домет. Искрено, волео бих да имам 400 мм или дуже. Мрзио сам колико обрезивања морам да урадим у накнадној обради.
- Фотографија убрзо након изласка месеца. Месец има тенденцију да буде драматичнији и изгледа већи када дође преко хоризонта. Кроз ноћ ће се полако чинити мањим. Био сам вани само сат времена, па то нисам ни сам приметио.
- Правила су намењена кршењу. Неке од занимљивијих слика у наставку резултат су непоштовања правила, већ употребе креативности.
Како је дан одмицао, фотографи су поделили своје месечеве фотографије кад се у њиховом делу света смрачило. Прво Аустралија, Нови Зеланд и Азија, затим Европа, затим Сједињене Државе и Канада. Ако сте били једна од срећница са ведрим небом, надам се да сте имали прилику да снимате месец и своје фотографије претворите у уметност. За оне који су наишли на облаке или који нису имали одговарајућу опрему, желео сам да поделим неколико фотографија које су направили купци и обожаваоци МЦП Ацтион-а.
фотографија БрианХ Пхотограпхи
Две фотографије директно изнад снимио је Бренда Пхотос.
пхото би Марк Хопкинс Пхотограпхи
пхото би Даница Барреау Фотографија
пхото би Кликните. Цаптуре. Креирај. Фотографија
фотографија Литтле Моосе Пхотограпхи
фотографија Асхлее Холловаи Пхотограпхи
фотографија Аллисон Круиз - креирана од више фотографија - спојена у ХДР
фотографија РВеавеНест Пхотограпхи
пхото би Фотографија са северним нагласком - коришћена двострука експозиција и комбинована у накнадној обради
фотографија Јеффреи Буцханан
И на крају ... два моја снимка. Чак и са стативом и окидачем, било је заиста ветровито, а то је допринело релативно меким сликама. Ако бих то морао да урадим, унајмио бих и дужи објектив. Други су имали боље изблиза од мене ... Али ево још две моје уметничке интерпретације, захваљујући фотографији, пхотосхопу и пхотосхоп акцијама.
Снимак испод заправо две фотографије. Месец је био видљив из мог дворишта које је било прилично досадно. Тако сам комбиновао месец из дворишта са снимком када је сунце зашло у мом дворишту - користио сам методе мешања у Пхотосхопу, уместо да морам да маскирам и сликам месец на слици око сваке гране. Користио сам и ново Фусион Пхотосхоп акције (боја једним кликом) за уређивање интегрисане фотографије.
Моја следећа представа била је употреба месеца као текстуре. Пронашао сам стару цветну слику и ставио месечеву текстуру на врх помоћу Бесплатна акција Пхотосхоп Тектуре Апликатор. Користио сам бленд режим Софт Лигхт и смањио непрозирност на 85%. Стога запамтите да можете својим фотографијама да и месец сликате директно на слику као текстуру. Само још један забаван начин стварања уметничких дела.
Ако сте снимили Месец, објавите своје слике у веб величини у одељку за коментаре испод. Послато ми је 500 слика на разматрање, тако да нисам могао да их одаберем све и покушао сам да понудим разноликост. Слободно поделите своја подешавања и како сте креирали снимак, тако да ово може бити референтни водич за будућност.
Нема коментара
Оставите коментар
Морате бити Фотографија да шаљете коментаре.
Последње објаве
Узео сам гомилу типичног текстурног месеца на снимку црног неба, али узео сам и овај. И иако није тако оштар, мислим да је дефинитивно занимљивији. {Панасониц Лумик ДМЦ-ФЗ30 ИСО 100 ф10 1/100}
Предивни кадрови! Ево моје. ф 11, ИСО 100, 195 мм, .8 секунди.
Ово је снимљено стативом и експозицијом од 1 секунде. Исо је имао 100 година, а ја сам под-изложио трећину корака. Свидело ми се како су искочили детаљи на небу. Такође ми се свидела комбинација вештачког и природног светла. Није тако оштар, али је атмосферски. Последња фаза у обради била је МЦП-ов Тоуцх оф Лигхт / Тоуцх оф Дарк.
Сама сам снимила неколико месечевих снимака ... неки баш кад је дошао преко хоризонта, али овај ми се највише свидео. Двострука експозиција и комбинована у накнадној обради са ЦС5. (Цанон ЕОС Дигитал Ребел Ксси, ИСО 1600, ф4.5, 1/20, ЕФ-С 55-250 мм ф / 4-5.6ИС - Фокусна дужина 79 мм)
моја фотошопирана верзија супермесеца, нисам успео да је снимим ни најближе јер је било 1:10 по планинском времену када је месец био супер !! па сам овај снимак снимио око 30:300 мт када је био само редован. први пут сам пуцао на месец, тако да ми је требало доста снимака, али на крају сам успео да га добијем само са својим XNUMX мм промастером. Волео бих да имам телефото објектив. одлучио сам да га мало уредим, јер је изгледао као сваки обичан месец ...
Зашто нисам све ово прочитао ПРИЈЕ, али сам и даље задовољан оним што сам добио.
Хвала на саветима! Снимио сам пристојан месец на фотографији чистог црног неба, али након што сам ово прочитао, одлучио сам да додам текстуру како бих на фотографију додао трачак боје. Ова уређена верзија ми се много више свиђа. Хвала на идеји 🙂
Ево моје месечеве слике. Прилично сам нов у фотографији, па сам имао само свој објектив од 70-300 мм 1: 4.5. ИСО ми је постављен на 1600 (узео сам ово пре него што сам прочитао ваш пост) ф 4.5, брзина затварача 60. И даље учим и још увек штедим за сочива од 70-200 мм.
Сва ваша правила имају смисла, осим правила о ф-стоповима. Хиперфокална удаљеност СВИХ сочива није већа од око десет хиљада стопа. То значи да чак и сочиво од 500 мм има све у фокусу више од две миље, а месец, чак и близу, преко две миље. Краћа сочива имају краћа хиперфокална растојања. Дакле, жртвујете брзину затварача да ништа не би прешло ф / 4 или ф5.6. И као што сте рекли и другде, желите да имате прилично брзу брзину затварача. Ова фотографија су два снимка унатраг попут ХДР-а - месечев детаљ наслоњен на Сентинел Поинт Пикес Пеакс-а. Променом брзине затварача добио сам детаље и на месецу и на планини.
Руссе, занимљиво ... Нисам о томе тако размишљао. Значи, кажете да пуцате на ф4 и још увек добијете тако оштар снимак за месец из близине? Следећи пут ћу експериментисати и тестирати, али има смисла шта говорите и ценим ваш допринос.Јоди
Направио сам много фотографија, али ова ми се највише свиђа.
#2
Прво су моја подешавања била погрешна, а затим сам проверио подешавање месечевих снимака на флицкр-у, тада сам се приближио ономе што сам желео. Волео бих да сам узео више са позадином или првим планом. Никон Д80-Брзина затварача: 1/125, ф / 9, ИСО на 200, 135 мм. ПС. Штедим за објектив од 400 мм 🙂
Сјајан пост Јоди, и хвала ти што користиш моју слику! Овде је неколико СЈАЈНИХ и сви су једноставно фантастични! Сјајно обављено! Направио сам Фацебоок белешку о томе како сам снимио ако некога занима.https://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=149507165112348&id=110316952364703
Марк - хвала вам што сте укључили напомену како сте постигли своје. И хвала што си део овога.Јоди
Подешавање излагања мерачу тачки је корисно приликом фотографисања месеца, омогућава вам да снимите месечеве детаље и елиминише замагљени ужарени кугласти ефекат.
Јоди ... Русс је у праву, али такође је важно напоменути да нису сва сочива нужно најоштрија у Ф / 4 или Ф / 5.6, посебно у комплету сочива и сочивима ниже цене које аматери или ами-професионалци можда користе. Чак ће и најјефтинија сочива вероватно бити оштра на Ф / 9 до Ф / 16, па ако смањите отвор бленде, МОЖЕТЕ да жртвујете јасноћу. А одласком до мањег отвора заправо добијате јасноћу. Чисто сумњам да сви ваши читаоци снимају сочива од 15,000 мм са 300 50 УСД, тако да је већи отвор бленде ВРЛО важан за одржавање јасноће. Чак и мој НАЈБОЉИ Никон 1.4 мм Ф / 1.4Д док је оштар при ф /11 је оштар МЕГА при Ф / XNUMX, и то је тачно у читавом спектру сочива.
Марк, то је сјајна поента. Има смисла. Ценим што сте то одвагали и објаснили. Будући да сам портрет-стрелац, брзо користим ф2.2 или чак 1.8 да бих фокусирао врло мали део и замаглио већи део позадине итд. Али Месец није близу као моји субјекти. И то је тачно да сочива нису оштро широм отворена, па чак ни близу. Из тог разлога често користим 2.2 на сочивима која се отварају на 1.2. За то сам користио тамрон 28-300. Будући да изгледате толико упућени, ако ово прочитате ... можете ли да објасните зашто су месечеви планови, чак и уз савршену изложеност, изгледали тако зрнасто на ИСО 100-400 на 5Д МКИИ? Не могу да одлучим да ли је то само оно што сам усекао или је то неки други феномен којег се не сећам. Иначе, ово је добра лекција за све то, само зато што сте упућени у неку тему, као што сам и ја у Пхотосхопу, учење се никада не врши. НИКАДА се немојте плашити да кажете када грешите или не знате тему у потпуности. Питај и учи! Јоди
Сјајни савети, Јоди! Ово је заправо био мој први покушај снимања месеца и мислим да је то добро испало. Заиста ценим што сте га укључили! Због своје локације нисам могао да снимим огромни месец који је долазио преко хоризонта и морао сам да сачекам док не буде још горе и мањи. Знао сам да желим неке детаље у првом плану (дрвеће / зграде) да пруже неке референце, али месец је био тако светао да се то показало прилично изазовним. Морао сам да саставим две фотографије снимљене при различитим експозицијама да бих добио детаље о облаку и дрвету, као и месечеве карактеристике. Позадина је ИСО 400, ф / 4, експозиција 1/3 сек. Детаљни месец на врху има 1/200 сек експозиције. Непрестано бих покушавао са нижим ИСО-ом да уклоним део буке, али смрзавао сам се! Дефинитивно ћу покушати поново!
Јоди ... прво, АПСОЛУТНО си у праву ... без обзира на дугогодишње искуство у било чему, сви ми непрестано учимо. НЕМА глупих питања или 'неуспелих' покушаја. Само више учења и раста, и због тога ми је драго што сам пронашао ваш блог / ФБ страницу. Уживао сам у сарадњи идеја. И сам сам покупио неколико ствари, као и (надам се) помало допринео. То је ваш упит: питање које сам се и сам запитао и на које немам коначан одговор. Постоје и други фактори који се играју на месечевој слици, баш као и било која друга астрална фотографија: удаљеност између сочива и објекта и оно што лежи између њих. У овом случају милиони миља са милијардама влаге напуниле су честице ваздуха. Подручје високе влажности утицаће на бистрину због преламања светлости кроз честице влаге. (то је разлог зашто ЗВЕЗДИ зими ТВИНКЛЕ) То преламање може проузроковати проблеме са јасноћом. Друге честице у нашој атмосфери такође могу да утичу на светлост, попут смога, дима, измаглице из облака итд. Поред свега тога, нисам сигуран, јер сам током месеца видео неколико прилично невероватно детаљних слика месеца Очекивао бих пуно мање јасно. Могу се користити и сочива. Ово је тема коју још увек истражујем и експериментишем и радо бих сарађивао са једним или више људи!
Ох, такође сам хтео да одвагнем Даницин шут изнад овог! Први пут пуцањ? Сјајно урађено! Требали бисте бити веома поносни на тај снимак! Лепо урађено! Све слике које је Јоди одабрала су сјајне ... воле да гледају различите перспективе и интерпретације.
Сјајни савети! Нисам размишљао о примени правила Сунни16, волео бих да сам то прочитао пре изласка и сликања! Мој велики савет за ноћно фотографисање је увек коришћење ТРИПОДА. Био сам у Портсмоутху, НХ када сам их узео. Открио сам својим заградама да су многе моје фотографије изгледале попут изласка сунца, уместо изласка месеца!
Само хвала свима на свим информацијама. Изашли смо у суботу чекајући излазак месеца и ово је мој најбољи снимак. Статив, статив, статив следећи пут. И било је ветровито. Искрсавала је црвена боја, али не толико тамна или јарко црвена, али са мојим ограниченим знањем нисам могао да се фокусирам на стварне.
Снимано мојим ручним објективом Цанон 50д & 70-300ИС УСМ (вечерас сам био лењ, али сада бих волео да користим статив!) Подешавања: ИСО 100 300ммф / 9.01 / 160
Мало сам спор на овоме, али прати месечеву тему.
На несрећу, олуја се кретала пустињом, па месец нисам могао да фотографишем док се није пробио кроз облаке. А ни тада није било спектакуларно. Морао сам да направим мало креативности на сцени са батеријском лампом. А онда се још више забавио накнадном обрадом. Технички детаљи: Изложеност 36 секунди при ф / 7.1, жижна даљина 18 мм, ИСО 100
Веома хладне слике месеца на хоризонту. Те ноћи смо имали гомилу облака, па сам морао да сачекам док не буде више на небу, а затим је покушавао да га ухвати између облака. Добио сам неколико месеци на црном небу, али заиста ми се свиђа овај снимак на коме се види како месечева светлост вири иза облака. (Цанон Ребел Т2и, ЕФ70-300ИС, жижна даљина 70 мм, ИСО 800 ф14 6.0 секунди)
Нисам успео да видим ово, па сам заиста уживао гледајући све лепе фотографије, као и оне у коментарима. Неки врло талентовани људи прате овај блог. Хвала што делите. Хелен к
Волео бих да освојим један!
Имао бих фотографију руку мојих дедова јер сам га недавно изгубио прошле јесени и имао сам срећу да сам сликао његове руке на којима се види година труда и љубави. Ценим ову слику и волео бих да ми велика галерија виси у канцеларији.
Месец је синоћ био диван код куће и сетио сам се да сам прочитао овај водич / чланак. Било је око 10:30 и седели смо крај базена и ћаскали са пријатељима; Нисам си могао помоћи, па сам отишао и дохватио свој статив, Никон Д90 и Никкор 70-300мм 4.5-5.6ГГ сочиво да га испробам ... подешавања на ИСО 2000 300мм ф / 6.3 1 / 2000Савјети су ми заиста помогли да ухватим суштину месеца, из мог дела света. Пошто нисам прочитао чланак од марта и вратио се јутрос да бих га поново посетио, схватио сам да сам следио ове савете: # 1, 2, 4, 6, 7 и 10-15. Нисам могао бити превише креативан са оним што је било око мене, силуетама, облацима итд., Јер било је ведро небо, ЛОЛ! Пуцао сам на високи ИСО, уместо на један, потпуно сам заборавио, али ово ми је пошло за руком, хвала још једном на лекцији, волите их!
Месечев крупни план 4. маја 2012
Месец може изгледати већи и драматичнији на хоризонту, али заправо није већи. Пука је оптичка илузија да се њихов месец чини већим на хоризонту. Снимите месец на хоризонту и бићете тужни када приметите слику да се месец не појављује ни приближно онолико колико је изгледао док сте га гледали очима.
Не заборавите да искључите смањење вибрација на сочиву ако користите статив!
Ево мог 🙂
Ево композитног снимка супермесеца 2011. Мислио сам да би вам се могао свидети. Месец сам снимио Цанон 7Д користећи Тамрон 70-200мм. Изложеност је била 6 секунди при ф / 16. Тако нешто.
Супер Моон 5. маја 2012. - Сони А350 ДСЛР
Мој први покушај вишеструког излагања месеца и неба. Више могу видети на мојој фацебоок страници.Рак А Бие Пхотограпхи
Снимљено мојим Никон Д3000 са Никор 55-200 ИСО 100 ф / 5.6 синоћ.
ово је мој други покушај месечеве фотографије, али нисам успео да нађем облаке као што су то чиниле неке од горе наведених слика ...
Здраво свима, ево последњег супермесеца у Мелбурну у Аустралији. Снимљено прошлог месеца, 2 снимка ... један фокусиран за Месец, а други за мог пријатеља, затим комбинован у Пхотосхопу.
На крају сам морао да користим статив 🙂 Хвала на саветима / предлозима !! Ово је био мој први покушај и прилично сам одушевљена !! Хвала вам! 🙂
Вечерас. 100-400 Л ИСО 100 ф / 13 1/20
За месец изнад (жути) Извините, снимљен Цанон 5Д Марк ИИ РАВ - стисните јпг овде. Стабилизација слике (ИСКЉУЧЕНО) Аутоматско фокусирање, без статива. Употребљавао сам горњи део аутомобила са ћеркама препарираним делфинима који подупиру сочиво на 400 мм, а обично снимам троношцем и даљинским управљачем. У Пхотосхопу постоји процес који се назива слагање слика, а који би требало мало да се очисти. Ево још једног снимка пуног месеца пре неки дан 7. (доле) ИСО 20 ф / 13 800 / 5.6сец РАВ иста камера и објектив, али црно-бело.