Најновији производи
-
Сале!
-
Сале!
-
Сале!
-
Сале!
-
Сале!
-
Сале!
-
Сале!
-
Сале!
Разумевање фокуса 101: Упознајте своју камеру
Да бисте добили сјајне фотографије, морате их добро разумети како се фокусирати, поред осветљења, експозиције и композиције. Пре много година сам фотографисао венчање и гост ми је пришао и питао да ли сам се и ја ручно фокусирао. „О небеса не. Пропустио бих сваки тренутак да јесам ”, Рекао сам јој. Квизично је одговорила: „Али како да нешто фокусирате ?! На већини свих мојих фотографија оно што сам желео у фокусу није у фокусу. “ Тражио сам њен фотоапарат, притиснуо једно дугме и брзо видео на шта сумњам. Њена камера је и даље била у фабрици, где је одлучила шта би требало да буде у фокусу. Ацк!
Реалност ситуације је таква да је та поставка бескорисна и не би смела бити ни могућа поставка. Никада се никада нећете наћи у ситуацији када својој камери кажете: „Само напред, ти бирај. Ти знаш боље од мене “. Ваш ДСЛР нема појма. Тачка и пуцање, па чак и већина паметних телефона данас има препознавање лица и заиста раде прилично добар посао. Нажалост, ДСЛР-ови - од почетног нивоа до најскупљег типа - немају ову додатну функцију.
Многи од вас можда знају све што треба знати о фокусу (има тона!), Али за оне који то не чине, одушевљен сам што ми је дана ова платформа да вас научим нечему што ће потресати ваш свет љубави !
Разумевање фокуса:
Шта је тачка фокуса:
Прво што ћемо научити је да се на вашој камери налази оно што се зове тачке фокуса. Неке камере имају 9, друге чак 61.
Сваки ДСЛР вам даје могућност да промените тачке фокуса како бисте били сигурни да је оно што желите у фокусу лепо и оштро.
Напомена: Ако су све ваше тачке фокуса осветљене када одете да их мењате, то значи да су све активне и да камери остаје да одабере коју ће користити у расположењу. Наше камере су сјајне, али су прилично глупе кад се препуште сами себи. Не дозволите да вам шефовају.
Како закључати своју жижну даљину:
Следећа важна ствар коју треба разумети је да када се усредсредите на нешто, не шаљете скривени ласерски зрак на оно што желите, а затим кажете: „Фокусирајте се на тај цвет“. Уместо тога, закључавате своје жижна даљина и закључавање равни у којој желите да се фокусирате.
Најбољи начин да ово испробате је сликати равну површину, попут зида у кући са окаченим отиском. Ако усправите рамена уз тај зид, усредсредите се на штампу / оквир и одсеците све што је на вашој слици у фокусу, чак и ако снимате широм отворено (тј. 1.4). Даље, закрените се према зиду. Станите раменом на само метар удаљености од зида и сликајте оквир под углом (опет, лепог и широког отвора). Сада ћете видети подручје оквира на који сте се фокусирали, а предњи план и позадина ваше слике ће бити мекше у фокусу (колико зависи од тога колико вам се отвор бленде отвори на сочиву).
Сада, пређимо на нешто што је СУПЕР важно. Дакле, скочите мало, пустите да вам крв тече кроз мозак и ускладите се изблиза ...
Два начина за фокусирање:
Када се фокусирате, то можете учинити на два начина: (покажите примере слика)
1. Поставите средишњу тачку фокуса (најбржу и најтачнију) на оно што желите у фокусу, закључајте фокус притиском на дугме затварача до пола, а затим без пуштања прста прекомпонујте да бисте добили композицију за којом желите и пукне.
или ...
2. Идите онда и смислите композицију коју желите промените тачку фокуса до места које желите да фокусирате и одмакнете се.
Многи фотографи се заклињу у другу могућност, говорећи да је то најбољи начин. Фотографирам само људе и већина тих људи су деца. Ако бих узео времена да променим тачку фокуса за сваки снимак који бих пропустио, пропустио бих 90% тренутака које делим секунду волим да снимим.
Из тог разлога користим само опцију једну, закључавајући фокус и брзо прекомпонујући пре пуцања. Ова опција има недостатак и важан је за напоменути:
Једном када закључате своју жижну даљину, морате бити врло опрезни колико се крећете. Можете се кретати горе или доле или бочно у страну, али ако се крећете напред или назад, ваша жижна даљина више неће бити на ономе што желите да фокусирате. Оно што увек кажем својим ученицима је да замисле да су њихова сочива притиснута на комад стакла. То ће вам помоћи да имате визуелни приказ у ком правцу се можете кретати.
Ако волите да снимате широм отворено (тј. Са широко отвореним отвором бленде попут 1.4 или 2.8), утолико је важније имати на уму јер је ваша дубина поља тако плитка (понекад плитка као инч!) Па имате веома мало простора за грешку. Нема ништа фрустрирајуће од гледања онога што је могла бити лепа слика на екрану рачунара само да би се видело да су очи (најважније што је УВЕК у фокусу) мекане, а нос или коса оштри. Ацк! То није добра слика и фотографи свуда показују те врсте слика на својим веб локацијама са портфељем. Будите информисани и не будите један од тих људи. Хигх-петице!
Ако фотографишете било шта што се не састоји од тренутака који се одигравају у неколико секунди, предложио бих да промените своје фокусне тачке. Пружит ће вам најбољу шансу да изоштрите изоштрено оно што желите.
Ово је само почетак, пријатељи. Постоји још толико тога што треба разумети о фокусу, а на све остало утиче ваша удаљеност, ваша изабрани отвор, осветљење, вашу брзину затварача и ваш ИСО. Ако желите да научите још више, топло бих вам препоручио да похађате фантастичан час који покрива све ово и још више. А и учитељ је прилично кул. То сам ја. Можете пронаћи више информација о мом предавању ovde.
Јессица Цудзило је оснивач Тхе Дефине Сцхоол, неконвенционална онлајн школа за фотографе у развоју. Регистрација за њен разред 15. октобра, od Ауто на Мануал, је сада отворен. Можете се пријавити ovde.
Нема коментара
Оставите коментар
Морате бити Фотографија да шаљете коментаре.
Последње објаве
Хвала на објављивању! Међутим, у овом чланку постоји неколико тачака за које сматрам да би могле користити корекције: ЧЛАН 1: „Никада није прикладно дозволити камери да бира тачку фокуса“ (парафразирано). ЗАШТО ТО НИЈЕ ТАЧНО: Замислите спортску или акциону ситуацију . На пример, на циљу сте бициклистичке трке. Бициклиста спринтира левом страном пута, па сте одредили тачку фокуса на левој страни тражила. Пуцате у режиму АИ Серво, који се непрекидно фокусира на бициклиста. Међутим, шта се догађа ако се бициклист из било ког разлога скрене на десну страну пута? Камера ће и даље покушати да фокусира оно што се налази на левој страни тражила (тј. Ништа), а објекат (бициклиста) може бити, а можда и не. И нема довољно времена за ручну промену тачке фокуса, јер док сте ово урадили, трка је готова и промашили сте свој ударац. КАКО БИХ ИСПРАВИО ОВАЈ ИЗЈАВУ: „Никада није прикладно пустити камеру да бира тачка фокуса, АКО објекат и камера не мирују. Ако је било који од њих у покрету, често је прихватљиво да фотограф допусти камери да има одређену контролу над тачком фокуса. “ЧЛАН 2:„ Фокусирање и прекомпоновање је изврсна техника коју би фотографи често требали користити “(парафразирано). ЗАШТО ОВО НИЈЕ ТАЧНО: Иако се чланак дотиче неких ограничења фокусирања и прекомпоновања (нпр. Ако то радите, ни ви ни субјекат не можете бити у покрету), чланак пропушта главни проблем са фокусирањем и -рекомпозиција: геометрија фокусирања на тачку и усмеравање камере у другом смеру може довести до позадинског фокусирања. Ова страница детаљније говори о овом питању: http://digital-photography-school.com/the-problem-with-the-focus-recompose-methodHOW ИСПРАВИЛА БИХ Ову ИЗЈАВУ: „Фокусирање и прекомпоновање је добра техника коју би фотографи понекад требали користити, све док је ваша дубина поља довољна да објасни померање у фокусној равни ИЛИ ако мало направите корак уназад након прекомпоновања.“ И слажете се са ауторовом већом поентом да је изузетно важно разумети (а) како се користи АФ систем ваше камере и (б) његова ограничења. Наш успех пословних људи зависи од тога!
Хвала аутору и МЦП-у на овим информацијама. Добро је представљен и изузетно информативан за почетнике. За професионалце; сви знамо да се технике фокусирања и композиције разликују у зависности од врсте фотографија које снимамо. Од мртве природе, преко начина живота, па све до брзе акције, свака од нас има своје омиљене технике. Да бисте покушали да све то опишете у кратком блогу који је изричито усмерен на почетника, тражи се превише. За стрелца који снима бициклистичку трку слободно можете да препустите камери да вам фокусира тачку, то је ваш тачно и ако вам то одговара, свакако наставите. Међутим, размислите о овоме ... Назначите да сте током гађања трке фокусирали на леву страну стазе - вероватно на непокретни објекат на коме очекујете да се појави ваш субјект. Тада се, ако се бициклист појави и скрене удесно, ваша камера остаје фокусирана на празан простор тамо где је некада био бициклиста. Могу ли вам предложити да, када видите свог бициклиста, усмерите фокус на њега / особу и помоћу функције непрекидног фокуса камере сада можете да померате и пратите бициклисте где год се преселили. Проблем решен.
„Могу ли вам предложити да, када имате свог бициклиста на оку, усмерите фокус на њега / њега и помоћу функције непрекидног фокуса ваше камере сада можете да померате и пратите бициклисте где год се преселили. Проблем решен. ”Проблем * готово * решен. Ово би често успело, али не увек: Претпостављате да је прихватљиво померање камере, мењајући састав слике. Такође претпостављате да фотограф може тренутно и тачно да панорамира, тако да бициклист никада не напушта одабрану тачку фокуса. Обе ове претпоставке нису увек тачне. Можда желим да уоквирим циљну линију на одређени начин (не бринући толико о положају бициклиста у оквиру). Или, можда ми је срање панорамско 🙂 (код супертелефото објектива померање понекад може бити физички тешко.) Да будем јасан, техника коју предлажете померање помоћу предмета је добра и често је користим сам у свом спортском раду . Међутим, остајем при свом ставу да постоје тренуци када је у реду пустити камеру да бира тачку АФ. Свакако не стално, али понекад.
Здраво Марти, надам се да си видео мој одговор на Фацебоок-у. 🙂 Писао сам са телефона (отуда и краткоћа) и нисам могао да вас означим.
Хеј Јессица, напокон сам овде видео твој одговор. Хвала на коментару! Мало сам више размишљао о питању фокусирања и прекомпоновања и дошао сам до спознаје: Мој одговор на вашу тачку 2 (ре: фокусирање и прекомпоновање) био је нетачан. Погрешио сам. При фокусирању и прекомпоновању, чин окретања камере резултираће тиме да различити региони ваше фотографије буду изван фокуса (у поређењу са сликом састављеном са фокусом закључаним, рецимо, на очима); међутим, пошто су очи субјекта још увек удаљене 4 метра, а фокусна раван ваше слике је ефектно сфера са фотоапаратом у центру, очи ће остати у фокусу приликом прекомпоновања слике. Били сте у праву! Погрешио сам. (А веб локација на коју сам повезао такође је погрешна. Користе праву линију за сегмент „Ц“, када би у ствари то требало да буде лук са камером као центром.) Хвала што сте ме натерали на размишљање! За записник, ово је трећи пут у животу да икад и у чему грешим
Сјајан пост! Ипак, хтео сам да понудим корекцију на једној ствари ... ”Тачка и снимци, па чак и већина паметних телефона данас има препознавање лица и заиста раде прилично добар посао. Нажалост, ДСЛР фотоапарати „- од почетног до најскупљег типа„ - немају ову додатну функцију. “ Заправо, Сони дслр камере нуде ову функцију. Снимам Сони алфа камером и користим функцију препознавања лица алл.тхе.тиме.! Свидја ми се! Хвала вам на вашем доприносу у помагању стварања фотографија које желим да учините 'фотос! 😉
Хвала на исправци, Тери. И то је само још један разлог зашто је Сони у много чему напреднији од Цанон-а ИЛИ Никон-а. Кад би бар Сони могао да смисли начин да направе своје сочива истог квалитета као Никонови и Цанон-ови и по истој цени ...
Моје фотографије су се драматично побољшале када сам променио свој длср у фокус дугмета за повратак. Потражите у свом упутству
Хвала вам на овом посту. Било је врло корисно!
Хвала, ово је добар пост - врло корисно. Једна од новогодишњих одлука била је да научим како да фотографишем бољим фотоапаратом, па сам уживао читајући одређене елементе доброг сликања. Сад кад је октобар, напокон се приближавам стварном покушају да пођем на час - па сам био веома узбуђен што сам следио везу и обожавам звук часа Дефине Сцхоолс, али сајт каже да је пун! Да ли нуде још неке? Хвала
Здраво Гаиле, да, предајем часове аутоматског ручног одржавања сваких неколико месеци. Поново ћу га предавати у јануару и нудим предрегистрацију читача МЦП-а јер се прилично брзо попуњава. Можете послати е-маил на Целесте на [емаил заштићен] и она ће вам дати више информација. 🙂
Ово је веома корисно, хвала, али тренутно са својим новим 5д мк3 покушавам да се фокусирам на мноштво вирења у великој групној снимци или фотографије моје деце са оријентиром у позадини. Заиста се борим са овим, чак и са огромним ДОФ-ом и у пејзажу. Ограничава моје фокусне тачке, поставка Ауто бира пуно тачака у 61 ради фокусирања, али не желим да будем аутоматски. Мора постојати начин да се гомиле фокусирају за пејзажни снимак са неким у првом плану! Сигуран сам да постоји једноставан начин да се сви обуку, али још нисам тамо! Има ли неко савета / предлога? Заиста бих их ценио. Ја сам само аматер који само желим да 'пуцам' у своју децу!
Ако затварате отвор бленде и даље не фокусирате толико колико бисте желели, покушајте једноставно да се вратите од предмета и припремите за обрезивање касније. Пуно пута морам да снимам широм отворено због слабог осветљења, али желим пуно у фокусу. Једноставно се вратим назад (удаљеност много налаже!), А затим обрежем касније. Надам се да овај мали савет помаже. 🙂
Одличан чланак. Користио сам обе стратегије, фаворизујући компоновање, а затим по потреби померите тачку фокуса. Добио сам довољно брз користећи овај приступ, али никада нисам био задовољан, па сам у последње време покушао да се пребацим на дугме за назад да бих активирао фокус и поставио ауто поинтон за фокус ... он одабере ... и ради боље од свега што сам пробао ... .д800 ....