Глибина різкості: наочний урок

У сьогоднішній публікації я ділюсь наочними прикладами різної глибини різкості за допомогою російських матрьошок-матрьошок. На цих прикладах ви можете краще побачити, що відбувається на різних апертурах та використовуючи різні точки фокусування під час зйомки з невеликою глибиною різкості (DOF).

Кілька деталей:

• Ці зображення не редагуються, за винятком тексту внизу зображення із налаштуваннями та a різкість для веб-дії Photoshop від MCP Fusion.
• Ці фотографії були зроблені з Камера Olympus Micro Four-Thirds OM-D EM-5 і Об'єктив Panasonic 25 мм 1.4. Ця ефективна фокусна відстань у 25 мм (якщо говорити про 35 мм) становить 50 мм, оскільки ця камера має датчик з коефіцієнтом обрізання в 2 рази. Отже ... англійською мовою для тих, хто починає, це така ж фокусна відстань, як 50 мм на повнокадровому корпусі, такий як мій Canon 5D MKIII. Через фактор врожаю глибина різкості не настільки мала, як це могло бути у мого Canon. Але, як ви побачите тут, ви все ще можете прекрасно уявити, як ці цифри впливають на фотографію.
• Ця ідея прийшла мені вночі. Не було природного світла, і як такий мені потрібен або високий рівень ISO, який додав би зерна, або тривалий час витримки. Оскільки я хотів відрегулювати діафрагму для цього дисплея, і оскільки я міг використовувати підлогу як “штатив”, я вирішив знімати кожне зображення при ISO200 з більшою експозицією.

Зміна точки фокусування - всі ляльки на одній площині:

Коли ви знімаєте широко розкрито, найменше число, яке отримає ваш об'єктив (у цьому випадку 1.4), у вас є дуже вузька область вашого зображення, яка буде у фокусі. Як ви можете бачити нижче, ляльки сфокусовані на першому зображенні, як я зосередився на очах ляльки зліва. Усі ляльки були в одній площині в цій постановці. Зверніть увагу, як фон випадає з фокусу і створює приємне розмиття. Також зверніть увагу, що найближчий до моєї камери передній план також починає набирати розмиття. Це називається невеликою глибиною різкості.

 

З точно такими ж налаштуваннями і з однаковими налаштуваннями на камері я тепер зосередився на ланцюжку у фоновому режимі. Зараз ляльки розмиті, але в центрі уваги - стілець, стіна та жалюзі.

Ляльки в шахматному режимі - точки фокусування змінюються:

Для наступного набору зображень я лягав ляльок на кілька сантиметрів один від одного і по діагоналі, щоб ви могли побачити удар. Для початку я зосередився на ляльці зліва. Я ставлю точку фокусування прямо на її очі, перебуваючи на рівні af / stop 1.4. Ви можете знову бачити стілець розмитим, але додатково всі ляльки, крім тієї, що знаходиться зліва, розмиті. Чим далі відходила лялька, тим вона стала розмитішою.

Тепер я перемістив фокус на другу ляльку зліва. Ви бачите, що передня лялька та інші три ляльки далі назад розмиті.

Зараз я зосередився на центральній ляльці. Знову ж ви бачите, як передні два (ліворуч) і задні два (праворуч) плюс фон розмиті.

 

А далі, четвертий. Ви бачите, що перші кілька ляльок розмиті. Але, на відміну від інших, зараз, коли ми фокусуємось далеко від камери, вступає в дію інша ситуація. Чим ближче ви до об'єкта зйомки, тим дрібніше ФО. Чим далі ви знаходитесь, тим більше область фокусування. В результаті, хоча я зосередився на 4-му, 4-й і 3-й все ще частково у фокусі. Я б не сказав, що вони різкі, але вони також не є великою розмитістю.

 

Зараз 5 лялька ... справді крихітна. Те саме поняття, що і в четвертому, глибина різкості подовжилася. Якщо вам подобаються чисті цифри, ви можете отримати графіки DOF в Інтернеті. Я більш наочний учень і викладач, тому не такий “математичний”, як може бути на діаграмі. Дивлячись на це, спостерігайте, наскільки чітким килим оточує цю 4-ту ляльку.

Нарешті, з ляльками в шахматному порядку, ви бачите, що ми зосередилися на стільці. Подібно до того, як на знімку, де ляльки знаходились на одній площині, шахові ляльки все ще розмиті.

Готові рухатися далі? Далі, зміна DOF:

Поки що всі фотографії сфотографовані у f / 1.4. А тепер давайте це трохи змінимо. На майбутніх зображеннях фокусна точка залишалася на очах 1-ї ляльки. Ці дві зміни - це діафрагма (f / stop) та швидкість. Навіщо змінювати швидкість? Якби я цього не зробив, експозиція була б вимкнена.

Для початку, ось зображення на f / 1.4 - фокус на лівій ляльці.

Далі я перейшов на f / stop 2.0. Це досить близько до пострілу вище, але друга лялька повільно стає трохи більше у фокусі.

 

Наступна фотографія має діафрагму 2.8. Друга лялька стає трохи більше у фокусі ... Але не зовсім. Майте на увазі, точка фокусу знаходиться на 2-й ляльці.

Ось діафрагма 4.0. Тепер, дивлячись на це, почніть уявляти себе, як фотографуєте сім’ю чи більшу групу людей. Якщо вони знаходяться в одній площині, можливо, ви зможете використовувати 2.8 або 4.0, але якщо група більша або розміщена на багатьох площинах, ви можете побачити, що станеться. Подивіться з правого боку на ляльок.

 

Заради швидкості ми пропустимо деякі "зупинки". Наступний показано на f / 6.3. Ця друга лялька досить близька до того, щоб зараз бути у фокусі.

Переходячи до f / 11, показано далі, ви можете побачити, як вся родина ляльок майже у фокусі. Уявіть собі велику сім’ю чи групу ... Це може бути ідеально. Якщо ви починаєте, ви можете задатися питанням: "чому б мені коли-небудь стріляти на 2.8, якщо я знаю, що можу краще фокусуватись на f / 11?" Ось чому ... Якщо ви хочете відокремити свою тему від фону, це дуже важко зробити, зупинившись на більших номерах f / зупинок, як 11. Подивіться, як стілець теж досить чіткий? Йому бракує такої якісної якості фонового плану, що відходить від фону.

 

 

Іноді потрібно вибрати те, що найважливіше. Вибір діафрагми, швидкості та / або ISO. Ось чому зйомка в одному з ручних режимів або напівавтоматичних режимів є важливою, а не АВТО, коли камера вирішує. Крім того, якщо ви знімаєте ширше (наприклад, 1.4, 2.0 тощо), ви пропускаєте більше світла. Отже, для ситуації з низьким освітленням вам потрібно буде збільшити ISO, щоб проникнути світло (що може призвести до зерна), або вам знадобиться для зменшення швидкості (що може призвести до розмиття руху). Подивіться нижче налаштування. Оскільки це був сценарій слабкого освітлення, і я хотів використовувати ISO200, щоб зерно не потрапляло всередину, мені довелося використовувати 20-секундну експозицію для зйомки при f16. Якби ці ляльки були справжніми людьми або якщо я тримав їх у руках, я не міг би досягти цього при природному освітленні і мати гострі предмети. Не шанс!

 

Штатив може бути корисним при тривалій витримці, як ця (або підлозі в цьому випадку). Але якщо в кадрі люди, а не ляльки чи нерухомий предмет, вам потрібно буде знімати з ширшою діафрагмою і, ймовірно, також із більшим значенням ISO. Подивіться наш Повернутися до серії "Основи" щоб дізнатись більше про те, як створюють ISO, діафрагму та швидкість » трикутник експозиції. Сподіваюсь, цей візуальний погляд на отвори був корисним.

Спасибо!

Йоді