Dybdeskarphed: En visuel lektion

I dagens indlæg deler jeg visuelle eksempler på forskellige dybdeskarpheder ved hjælp af russiske Matryoshka Nesting Dolls. Med disse eksempler kan du bedre se, hvad der sker ved forskellige blænder, og bruge forskellige fokuspunkter, når du optager med en lav dybdeskarphed (DOF).

Et par detaljer:

• Disse billeder er ikke-redigerede, bortset fra teksten nederst på billedet med indstillingerne og a skærp til Photoshop-handling på nettet fra MCP Fusion.
• Disse billeder blev taget med Olympus Micro Four-Thirds OM-D EM-5 kamera og en Panasonic 25mm 1.4 linse. Denne effektive brændvidde på 25 mm (i 35 mm termer) er 50 mm, da disse kameraer har en sensor med en afgrødefaktor på 2x. Så ... på engelsk for dem, der starter, har den samme brændvidde som en 50 mm på en full-frame krop, som f.eks. Min Canon 5D MKIII. På grund af afgrødefaktoren er feltdybden ikke helt så lav som den kunne være på min Canon. Men som du vil se her, kan du stadig få en god idé om, hvordan disse tal påvirker billedet.
• Denne idé kom til mig om natten. Der var ikke noget naturligt lys, og som sådan havde jeg enten brug for en høj ISO, som ville tilføje korn eller en lang eksponeringstid. Da jeg ønskede at justere blændeåbningen til denne skærm, og da jeg kunne bruge gulvet som et “stativ”, valgte jeg at skyde hvert billede på ISO200 med længere eksponering.

Fokuspunkt skiftende - alle dukker på samme plan:

Når du skyder vidt åbent, det laveste tal, som dit objektiv går (i dette tilfælde 1.4), har du et meget smalt område af dit billede, der vil være i fokus. Som du kan se nedenfor, er dukkerne i fokus i det første billede, da jeg fokuserede på dukkens øjne til venstre. Alle dukkerne var på nøjagtigt det samme plan i denne opsætning. Bemærk hvordan baggrund falder ude af fokus og skaber en dejlig sløring. Bemærk også, at forgrunden tættest på mit kamera også begynder at blive sløret. Dette kaldes lav dybdeskarphed.

 

Med nøjagtig samme opsætning og alle de samme indstillinger på kameraet fokuserede jeg nu på kæden i baggrunden. Dukkerne er nu slørede, men stolen, væggen og persiennerne er i fokus.

Dukker forskudt - fokuspunkter skifter:

Til det næste sæt billeder forskudte jeg dukkerne et par centimeter fra hinanden og i en diagonal, så du kunne se virkningen. Til at begynde med fokuserede jeg på dukken til venstre. Jeg satte fokuspunktet direkte på hendes øjne, mens jeg var ved af / stop på 1.4. Du kan se stolen sløres ud igen, men derudover er alle dukker undtagen den til venstre slørede. Jo længere tilbage dukken, jo mere sløret blev hun.

Nu flyttede jeg fokus til den anden dukke ind fra venstre. Du kan se, at den forreste dukke og andre tre dukker længere bagud er slørede.

Nu fokuserede jeg på centerdukke. Igen kan du se, hvordan de forreste to (venstre) og de bageste to (højre) plus baggrunden alle er slørede.

 

Og næste, den fjerde. Du kan se, at de første par dukker er slørede. Men i modsætning til de andre, nu hvor vi fokuserer længere væk fra kameraet, kommer en anden situation i spil. Jo tættere du er på dit motiv, desto lavere DOF. Jo længere væk du er, jo større er fokusområdet. Som et resultat, selvom jeg fokuserede på den 4., er 4. og 3. stadig delvist i fokus. Jeg vil ikke sige, at de er skarpe, men de er heller ikke en stor sløring.

 

Nu den 5. dukke ... den virkelig lille. Samme koncept som i 4., dybdeskarpheden er blevet længere. Hvis du kan lide rene tal, kan du få DOF-diagrammer online. Jeg er en mere visuel elev og lærer, så ikke så "matematisk" som diagrammet måske er. Mens du ser på denne, skal du observere, hvor skarpt tæppet omgiver den 5. dukke.

Sidst, med dukkerne forskudt, kan du se, at vi fokuserede på stolen. Ligesom i skuddet, hvor dukker var på samme plan, er de forskudte dukker stadig slørede.

Klar til at komme videre? Dernæst skifter DOF:

Indtil videre er alle billederne fotograferet ved f / 1.4. Lad os nu ændre det lidt. I de kommende billeder forblev fokuspunktet på den første dukkes øjne. De to ændringer er blændeåbningen (f / stop) og hastigheden. Hvorfor ændre hastigheden? Hvis jeg ikke gjorde det, ville eksponeringen være slukket.

For at starte er her billedet på f / 1.4 - fokus på venstre dukke.

Dernæst skiftede jeg til et f / stop på 2.0. Det er ret tæt på billedet ovenfor, men den anden dukke bliver langsomt lidt mere i fokus.

 

Det næste foto har en blænde på 2.8. Den anden dukke bliver lidt mere i fokus ... Men ikke helt. Husk, at fokuspunktet er på den første dukke.

Her er en blænde på 4.0. Mens du ser på dette, skal du nu forestille dig at tage et billede af en familie eller en større gruppe mennesker. Hvis de er i samme plan, kan du muligvis bruge 2.8 eller 4.0, men hvis gruppen er større eller forskudt i mange fly, kan du se, hvad der ville ske. Se på dukkerne i højre side.

 

Af hensyn til hastigheden springer vi over nogle "stop". Den næste vist er ved f / 6.3. Den 2. dukke er ret tæt på at være i fokus nu.

Spring til f / 11, vist næste, kan du se, hvordan hele familien af ​​dukker næsten er i fokus. Forestil dig en stor familie eller gruppe ... Dette kan være perfekt. Hvis du starter, kan du undre dig, "hvorfor skyder jeg nogensinde på 2.8, hvis jeg ved, at jeg kan få bedre fokus ved f / 11?" Her er hvorfor ... Hvis du vil adskille dit motiv fra baggrunden, er det meget svært at stoppe ved højere nummererede f / stop som 11. Se, hvordan stolen også er ret klar? Det mangler den poppende kvalitet af forgrunden, der kommer væk fra baggrunden.

 

 

Nogle gange skal du vælge, hvad der er vigtigst. Valg af blænde, hastighed og / eller ISO. Dette er grunden til optagelse i en af ​​de manuelle tilstande eller semi-automatiske tilstande er vigtig i forhold til AUTO, hvor kameraet beslutter. Hvis du skyder bredere åbent (som 1.4, 2.0 osv.), Lader du mere lys komme ind. For en situation med svagt lys skal du øge din ISO for at lade lyset komme ind (hvilket kan føre til korn), ellers har du brug for for at nedsætte hastigheden (hvilket kan føre til sløring). Se nedenfor på indstillingerne. Da dette var et scenarie med svagt lys, og jeg ville bruge ISO200, så korn ikke kom ind, måtte jeg bruge en 20 sekunders eksponering for at skyde på f16. Hvis disse dukker var rigtige mennesker, eller hvis jeg holdt på hånden, kunne jeg ikke have opnået dette i naturligt lys og have motivene skarpe. Ikke en chance!

 

Et stativ kan være nyttigt ved lange eksponeringer som denne (eller gulvet i dette tilfælde). Men hvis folk er i skuddet, ikke dukker eller en ubevægelig genstand, skal du skyde med en bredere blænde og sandsynligvis også ved en højere ISO. Se vores Tilbage til Basics-serien for at lære mere om, hvordan ISO, blænde og hastighed alle skaber ” eksponeringstrekanten. Jeg håber, at dette visuelle blik på blænderne var nyttigt.

Tak!

Jodi